Отопление.

Отопление частного дома своими руками.

Схема систем отопления частного дома своими руками, коттеджа, загородного дома, начинается с расчета тепловой мощности отдающих тепловую энергию оборудование – радиаторов и теплых полов. Нужно учесть в схеме системы отопления при подборе теплопроводность стен и окон, а также розу ветров. Как сделать отопление более комфортным, за счет увеличения мощности радиаторов на 10 – 15% мы делаем низкотемпературную систему отопления   ( при температуре выше 75 градусов  пыль и частицы на радиаторах начинают «гореть» воздух в помещении становится тяжелым  ) При расчете системы водяного отопления загородного дома, котеджа, частного дома, дачи своими руками кол-во и мощность радиаторов берут преблизительно: 10 кв.  м. = 1 кВт тепловой мощности , если комната постоянно обдувается снаружи ветром кол – во секций надо увеличить а также если большая площадь остекления. Под каждым окном должен стоять радиатор, чтобы теплые потоки воздуха обдували стекло.

На каждом этаже находиться коллектор или несколько коллекторов в зависимости от площади обычно в него заходит  25 мм труба  и распределяется  на радиаторы по более мелким трубам ½ (15мм) теплоноситель подходит к радиаторам и обратно возвращается в коллектор передав тепло. До поэтажного коллектора теплоноситель испытывает сопротивление труб, заужения, подьем на высоту. Теплоносителю помогает с этим справиться циркуляционный насос для системы отопления. Циркуляционные насосы для  системы водяного отопления загородного дома, котеджа, частного дома, дачи имеют разные характеристики  мощности и другие показателей. Если контур не очень большой и в разводки труб нет заужений,  подьем  не выше 3 этажа, нет длинного крыла то хватает циркуляционного насоса 25х40. Такой же контур подходит и для бойлера горячего вода снабжения ГВС, и системы вентиляции. Контур для системы теплого пола должен  иметь регулировку ведь на пол в 95 градусов вставать некомфортно плюс  удельное расширение труб приведет к разрушению стяжки . Для данной схемы отопления используют 3-х ходовой клапан. Устроен он просто: Если повернуть до конца в одну сторону ручку то теплоноситель будет двигаться сквозь него как по трубе, немного повернув ручку ,он призакрывает вход основной ,и на столько же приоткрывает вход из обратки происходит смешивание двух теплоносителей.  Поворачивая ручку 3-х ходового крана в ручную, при помощи накладных термометров регулируем температуру. В дальнейшем будет незначительное отклонение в этом контуре. Для более точного регулирования можно установить на 3-х ходовой кран электропривод, который сам поворачивает ручку. Есть автономные электроприводы с накладным датчиком на обратную трубу  контура, так же есть электропривод с комнатным датчиком – регулирует температуру в комнатах этого контура, или электропривод с подключением  к автоматике идущей с котлом.

Если соседний контур  будет насосом забирать больше теплоносителя чем его осталось в коллекторе то возможен эффект вытягивания теплоносителя из соседнего контура , чтобы  этого избежать  устанавливаются обратные клапаны. Для  системы необходим и  предохранительный  клапан – при повышении давления выше нормы он открывается и сбрасывает напряжение, он входит в группу безопасности. Между котлом и группой безопасности недолжно быть кранов. Если в системе отопления  упало давление, срабатывает  подпитачный  клапан, который врезан в горячее вода снабжения ГВС или в холодное вода снабжение ХВС, но врезка не должна быть перед котлом, так как моментальное охлаждение чугунного теплообменника приводит  к его разрушению. Автоматические воздухоотводчики  устанавливаются там где может собираться воздух.

Гидрострелка – это кусок полой квадратной трубы.  В ней происходят следующие действия:  Сипорация  воздуха и удаление его через  автоматический воздухоотводчик.Если из котла идет поток теплоносителя  равный  потребности отопительного коллектора, то он проходит насквозь гидрострелку. Если из котла идет поток теплоносителя больше   потребности распределительного коллектора отопления, то часть теплоносителя идет в коллектор, а часть по гидрострелке в котел ( фотографии схемы монтажа котельных частных домов ).

Если из котла идет поток теплоносителя  меньше (что нежелательно, так  как разница температур в котле может привести к конденсату  и окислению стального теплообменнику) потребности распределительного коллектора отопления, то в него  через нижнюю часть гидрострелки попадает дополнительная  часть теплоносителя, тем самым  всем контурам хватает теплоносителя.

     Расширительный бак в схеме подключения котла отопления загородного дома компенсирует незначительное  увеличение  и уменьшение давления в системе. Его нежелательно ставить после насоса. Для монтажа отопления своими руками без сварки или медной трубы используем нержавейку с наружной резьбой 1_1/2 диаметром 50мм, она гибкая что позволяет установить в любом месте. Благодаря гидрострелки  гораздо проще монтировать несколько одновременно работающих котлов в системе отопления дома.  Суммируя тепловую мощность радиаторов, теплых полов, вентиляции, горячего вода снабжения ГВС ( бойлер)…+15%-25%,  подбираем котел или котлы для этой мощности это может быть газовое отопление, твердотопливные котлы, пелетные, дизельные… .

гидравлическая система отопления это замкнутая цепочка из труб, отопительных приборов и котла (источника тепла), заполненная водой, текущей по трубам. Воду внутри системы мы будем называть теплоносителем. Теплоноситель - это вода (или антифриз), залитая в отопительную систему, с помощью которой тепло передается от котла к отопительным приборам. Вода - хороший теплоноситель, так как по своим физическим свойствам она способна накапливать при нагревании и отдавать при остывании большое количество тепла. Вода обладает хорошей текучестью и поэтому ее несложно заставить "бегать" по системе отопления и переносить тепло. Вода - экологически чистое вещество и любая возможная протечка не представляет угрозы здоровью. Вода всегда есть в водопроводе и ее просто добавить в систему отопления при недостатке.Работает система отопления очень просто: с помощью насоса теплоноситель движется по системе, сначала он нагревается в котле, а затем постепенно остывает в трубах и отопительных приборах (радиаторах), отдавая тепло и согревая дом. В систему отопления входит еще много различных комплектующих, кранов и гаек, но будем говорить пока только об основных ее составляющих.

Газовые котлы.

Ассортимент отопительного оборудования достаточно разнообразен. Поэтому специалисты подразделяют все газовое отопительное оборудование на атмосферное и наддувное в связи с использованием газовой горелки с наддувом. Такие горелки еще называют дутьевыми или вентиляторными, а отопительные котлы - комбинированными, так как они могут быть укомплектованы не только газовыми горелками, но и жидкотопливными или комбинированными (газ/жидкое топливо). Все атмосферное оборудование, в свою очередь, по месту своего расположения подразделяется на напольное и настенное. Начнем с настенных газовых котлов.

Настенные газовые котлы.
Если Ваше жилье отапливаемой площадью не более 200-250 м2, то это оборудование для Вас!.
У хозяев таких домов в покупке напольного газового котла нет никакой необходимости. Для отопления всего дома подойдет настенный газовый котел с соответствующей необходимой площади мощностью. Это будет выгодно потому, что настенные газовые котлы в 1,5-2 раза дешевле своих напольных сородичей. Возможность устанавливать такие котлы на стене значительно облегчает жизнь тем хозяевам, у которых помещение под котельную не предусмотрено. Настенный котел можно установить на кухне , где он легко вписывается в любой интерьер благодаря своей компактности, изящному дизайну и цвету (в большинстве своем - белому) и по внешнему виду ничем не будет отличаться от обычного настенного шкафа.
По способу удаления отходящих газов настенные котлы подразделяются на турбокотлы (с вентилятором для принудительного удаления отходящих газов) и котлы с естественной тягой.
Настенные котлы так же подразделяется на одно- и двухконтурные. Для получения горячей воды с использованием одноконтурных котлов устанавливается бойлер. У двухконтурных настенных котлов получение горячей воды достигается с помощью вторичного проточного теплообенника, установленного внутри самого котла. Какому же котлу отдать предпочтение? Дело в том, что у двухконтурных настенных котлов сущетвует так называемый "приоритет горячей воды ". Т.е. пока кран горячей воды остается открытым, батареи. Обогревающие Ваш дом, не получат от котла на отопление дома ни градуса тепла. На что Вы, скорее всего, пока будете мыть посуду или принимать душ, даже не обратите внимание. Так же надо учитывать, что двухконтурный котел может одновременно обеспечить горячей водой не более двух потребителей даже на очень короткое время (при условии мощности котла не менее 23 kW!). Если необходимо иметь всегда в запасе большое количество горячей воды, то необходимо выбирать одноконтурный котел с бойлером.

Напольные газовые котлы.
Напольные котлы по виду горелочного устройства, бывают атмосферными и работающие под наддувом (наддувные). Если в газовой горелке с наддувом газ, точно так же, как и в жидкотопливной, подается под давлением на форсунку, где распыляется и смешивается с воздухом, нагнетаемым с помощью вентилятора, то в атмосферной газовой горелке все происходит гораздо проще. При необходимости подачи тепла в атмосферной горелке зажигается запальный факел, открывается газовый клапан, и горелка запускается. Быстрое и мягкое зажигание однородной газовоздушной смеси позволяет свести к минимуму первоначальный выброс вредных веществ и обеспечивает малошумный запуск горелки. Не маловажным преимуществом котлов с атмосферной газовой горелкой является их компактность, поскольку горелка устанавливается непосредственно внутри котла, а не монтируется с внешней стороны, как дутьевая. Цена на котлы с атмосферной газовой горелкой ниже примерно на 30-40%, чем котлы с дутьевой горелкой.

Напольные жидкотопливные котлы (комбинированные).
Жидкотопливные котлы снабжены горелкой для сжигания дизельного топлива. Большинство котлов работающих на газе с дутьевой горелкой легко переоборудуются жидкотопливной горелкой.
Подводимое к горелке жидкое топливо под давлением (в горелке есть специальный насос высокого давления) подается на форсунку и распыляется в виде мельчайших капель. Эта капельная взвесь в виде тумана смешивается с воздухом, нагнетаемым дутьевым вентилятором в необходимом для сгорания соотношении, и подается в зону горения.
Практически единственным недостатком эксплуатации жидкотопливных котлов по сравнению с газовыми является необходимость создания запаса дизельного топлива и хранения его в течение сезона. Для этого используются специальные стальные (двухстенные) или пластмассовые емкости, обеспечивающие надежность хранения и экологическую безопасность. Двухстенные стальные емкости оборудованы системой контроля герметичности и позволяют устанавливать их непосредственно на полу без металлического поддона. Пластмассовые емкости дешевле и легче металлических. Емкости могут устанавливаться в отдельных помещениях здания (например, в подвале) или за его пределами, при наличии благоприятных гидрогеологических условий, с заглублением в грунт. Заглубленные в грунт топливные емкости необходимо ежегодно проверять на герметичность. Однако при сильных морозах вязкость топлива повышается, и его прекачка топливным насосом потребует большого расхода электрической энергии. Кроме того, вода, которая может присутствовать в топливе, при сильных морозах может замерзнуть и закупорить топливопровод. Отдельные емкости могут соединяться друг с другом в батареи.
От топливной емкости жидкое топливо подается к горелке по топливопроводам, которые выполняются преимущественно из медных труб. Они могут связывать горелку по двухтрубной и однотрубной схемам. Однотрубную схему, в отличие от двухтрубной, рекомендуется устанавливать только при расположении емкости выше уровня насоса. Топливные емкости снабжаются дыхательной трубкой и заливной горловиной с крышкой и устройством для присоединения топливного шланга от транспортных средств, перевозящих дизельное топливо. Из емкости топливо забирается топливным насосом, встроенным в горелку, через топливозаборное устройство с обратным клапаном, находящееся у дна емкости. На топливопровод следует обязательно устанавливать топливный фильтр, предохраняющий насос горелки от засорения.

На каком виде топлива могут работать отопительные котлы?

Из общедоступного в быту топлива можно выделить такие виды: газ, солярка, электричество, уголь, дрова.
Самый дешевый на сегодняшний день и безопасный (если соблюдать правила) вид топлива - природный газ. Природный газ избавляет нас от необходимости запасать топливо и, по сравнению с другими видами сгораемого топлива, он намного чище. Учет газа легко организовать с помощью газового счетчика, а управлять горением газа может электроника: автоматический газовый кран, автомат искрового зажигания.
Если к дому газ не подведен, можно установить жидкотопливный котел (жидкотопливный котел можно установить и когда газ планируется подвести через некоторое время или существует вероятность перебоев со снабжением газа. Большинство жидкотопливных котлов легко переводится на работу с природным газом путем приобретения газовой горелки). Топливо для такого котла - солярка (дизтопливо). Отопление на солярке - самое независимое, но довольно дорогое по затратам на эксплуатацию и стартовым затратам на оборудование. Дополнительно приходится приобретать топливные баки, систему подводки и очистки топлива. Но именно при этом способе отопления есть смысл тратить деньги на автоматические устройства для экономии энергии. Дополнительные приборы климатконтроля, установленные в систему отопления, помогут сэкономить топливо и окупятся примерно за полгода - год.
Отопление электричеством - самое дорогое. При этом к дому должен быть подведен кабель большой мощности и получено разрешение на его подведение, что иногда бывает большой проблемой. Однако при прямом обогреве электроэнергией есть простая возможность легко контролировать температуру в каждом помещении. Новое направление в отоплении с использованием электричества - тепловые насосы. В этом случае для обогрева той же площади можно обойтись в два-три раза меньшей мощностью. Необходимо, однако, проделать довольно большой объем подготовительных работ и приобрести соответствующее оборудование, которое обладает очень высокой ценой. (не котел).
Системы отопления с использованием тепловых насосов очень перспективны, особенно в экологически чистых природоохранных районах.
Существуют отопительные котлы на твердом топливе. Обычно это тяжелые громоздкие агрегаты, требующие загрузки топлива несколько раз в день. Можно, конечно, нанять кочегара или попытаться уговорить жену стать "феей домашнего очага", но серьезно рассматривать такой вид отопления в качестве основного не стоит.
Газ - самый дешевый на сегодняшний день и удобный вид топлива для систем отопления.

Из чего состоит котел?

В теплоизолированном корпусе котла находится теплообменник, горелка и управляющая работой котла автоматика. Одна из основных частей любого котла - теплообменник, т.е. металлическая емкость, в которой нагревается теплоноситель. Горячие газы (продукты сгорания топлива) поднимаются в топке котла вверх, обтекают теплообменник, через его стенки отдают тепло теплоносителю внутри теплообменника и, охлажденные, улетают в дымоход. В разных котлах теплообменник может быть сделан из разного металла, иметь разный объем.
Чугунные теплообменники (напольные котлы, работающие на газе и жидком топливе) не подвержены ржавчине, могут работать на низких температурах но чувствительны к резкому перепаду температур (термическим ударам). Котлы с такими теплообменниками очень тяжелые.
Стальные теплообменники (напольные котлы, работающие на газе и жидком топливе) нестойки к коррозии (могут заржаветь). Их внутренние поверхности защищают различными антикоррозийными покрытиями. Для стальных теплообменников существует проблема низкотемпературной коррозии, которая состоит в том, что при поступлении в котел из обратной трубы системы отопления теплоносителя, имеющего температуру ниже расчетной, на наружной поверхности теплообменника выпадает конденсат продуктов сгорания (кислот) и постепенно разъедает стенки теплообменника.
Медные теплообменники (настенные газовые котлы) легкие и стойкие к коррозии. Существуют конструкции медных теплообменников, которые легко вынуть из котла и прочистить в случае необходимости.
Котел с теплообменником небольшого объема и веса безопаснее, система отопления с таким котлом быстрее реагирует на команды автоматики. В теплообменниках малой емкости теплоноситель при нагревании продвигается с большей скоростью, это препятствует образованию накипи на стенках теплообменника.

Типы отопительных приборов.

Радиаторы - по своей конструкции имеют относительно большой объем и постоянно содержат много горячего теплоносителя. За счет этого они отдают тепло преимущественно в виде излучения (каминный эффект).

Конвекторы - отдают тепло в основном за счет циркуляции воздуха через них. По трубе конвектора движется теплоноситель, нагревая поверхности "надетой" на него "гармошки". Воздух проходит сквозь конвектор снизу вверх, нагреваясь от многочисленных теплых поверхностей.

Существуют отопительные приборы, соединяющие в себе свойства радиаторов и конвекторов (это отопительные приборы типа Korado, Kermi, DeLonghi), в их плоские накопительные панели поступает большая масса теплой воды и, в то же время, у них есть ребристые поверхности. В них сочетаются оба варианта теплоотдачи - излучение и конвекция.

Полотенцесушители - еще один вид отопительных приборов. Эти приборы предназначены для использования в ванных комнатах, тренажерных залах, в домашнем бассейне, детской комнате в прихожей - там, где постоянно возникает потребность высушить не только полотенце, но и отдельные элементы одежды, создать микроклимат. Полотенцесушитель представляет собой радиатор трубчатого типа. Их конструкция и внешний вид очень разнообразны.

Далее все отопительные приборы, независимо от способа теплоотдачи, будем называть радиаторами, так проще.

Какие бывают радиаторы?

Радиаторы бывают чугунные, алюминиевые, стальные штампованные и, так называемые, биметаллические.

Чугунные - хорошо отдают тепло и сопротивляются ржавчине, могут выдерживать довольно высокое давление в системе, но они тяжелые и не всегда соответствуют современным требованиям дизайна. Применение таких радиаторов в основном рекомендуется в системах с плохой подготовкой теплоносителя.

Алюминиевые - легкие, обладают высокой теплоотдачей, красивы, но довольно дороги и иногда не выдерживают высокого давления в системе. Достоинство отопительных приборов из алюминия в том, что они нагревают помещение быстрее, нежели чугунные радиаторы, и хорошо управляются с помощью термостатических вентилей. Алюминиевые радиаторы хороши в тех системах, где выдерживается нейтральная кислотность теплоносителя (pH воды в пределах 7-8) и приняты меры для предотвращения резких перепадов давления и температуры. Для предотвращения электрохимической коррозии в местах соединения алюминиевых секций со стальными трубами должны использоваться специальные оцинкованные переходники.

Биметаллические - состоят из стальной трубы, по которой должен двигаться теплоноситель, и алюминиевого корпуса. Стальная труба выдерживает высокое давление, а алюминиевые секции легко отдают тепло. Такие радиаторы появились недавно. Биметаллические радиаторы свободны от недостатков, свойственных алюминиевым отопительным приборам (подверженность электрохимической коррозии, возможность образования водорода вследствие химических реакций, в который вступает алюминий), но имеют такую же тепловую отдачу.

Стальные штампованные, панельные - оптимальны по цене, обладают высокой теплоотдачей. Сталь в большей степени, нежели чугун или алюминий, подвержена коррозии, поэтому радиаторы данного типа более подходят для закрытых систем теплоснабжения - в коттеджах, малоэтажных постройках, а при наличии индивидуального теплового пункта - в зданиях любой этажности. При выполнении всех условий эксплуатации, такие радиаторы служат не менее 25 лет. Изделие полностью собрано и испытано на заводе-изготовителе, что упрощает проведение монтажных работ. В настоящее время они наиболее популярны и эффективны.

 

Размещается радиатор, как правило, на стене под окном для создания так называемой "тепловой завесы". Воздух около радиатора нагревается, становится легче и поднимается вверх. Восходящий поток теплого воздуха от радиатора блокирует движение холодного воздуха от окна в замкнутом пространстве перед окном.

Если у Вас есть желание закрыть радиатор декоративной решеткой, имейте в виду, что при этом теряется большое количество тепла, выделяемого им в помещение. Чем большую поверхность радиатора Вы закроете, тем больше тепла от радиатора будет потеряно. Обиднее всего то, что при этом прежде всего теряется комфортная "каминная" часть тепла от радиатора. Пожалуйста, не закрывайте радиаторы декоративными решетками!

Выбор отопительных приборов. Какие нужны радиаторы?

Для выбора тепловой мощности радиатора, достаточной для каждой комнаты, в климатическом поясе Молдовы можно для упрощения следовать простому правилу:

- в комнате с одной наружной стеной и одним окном для отопления 10 кв.м. жилой площади достаточно 0,7-0,8 кВт тепловой мощности радиатора;

- если в комнате две наружные стены и одно окно, то для отопления 10 кв.м. требуется 0,9-1 кВт тепловой мощности;

- если в комнате две наружных стены и два окна, для отопления 10 кв.м. требуется 1-1,2 кВт тепловой мощности.

Даешь каждому квадратному метру 100 ватт тепловой мощности!

Существуют более точные расчеты необходимой мощности радиаторов, которыми руководствуются специалисты, но для грубой оценки и предложенного простого метода достаточно. При этом методе расчета радиаторы могут оказаться чуть большей мощности, чем необходимо, но зато возрастет качество отопительной системы (возможна более точная настройка и низкотемпературный режим отопления).
Вернемся к нашему дому.
Посчитаем тепловую мощность нужных радиаторов для каждой комнаты:

Комната. Количество тепла, необходимое для отопления комнаты (в ваттах)
Зал 4940
Спальня 1800
Кухня 2340
Детская 1500
Прихожая 1800
Котельная 700
Ванная 1680
Заглянем в паспорт радиатора?
Возьмем для примера радиатор типа Korado. Обычно в паспорте указаны размеры радиатора в миллиметрах. Например, цифры 500х1500 означают, что высота радиатора 50см, а длина 1,5м.
В настоящее время в продаже радиаторы типа Korado бывают высотой 60см, 50см, 40 см и 30см.
Высота 60см - традиционная высота старых чугунных радиаторов, и новые радиаторы высотой 60см хороши для их простой замены.

Сейчас модно использовать радиаторы высотой 50см. Это следствие моды на большие окна и низкие подоконники, так как при установке радиатора под окно нужно выдержать зазор между подоконной доской и радиатором не менее 10см, а расстояние между полом и радиатором должно быть не менее 15см для обеспечения нормальной циркуляции воздуха. Радиатор высотой 30см выглядит еще компактнее, при той же мощности будет длиннее, однако размеры помещения и местоположение отопительного прибора не всегда позволяют установить более длинный радиатор.
Далее в таблице указана отопительная мощность (в ваттах) радиаторов типа Korado высотой 50см. в зависимости от их длины.

Перепад температур Длина радиатора (мм).
600 800 1000 1200 1400 1600
90/70 1147 1529 1911 2293 2675 3058
70/55 731 974 1218 1461 1705 1948

В паспорте радиатора рядом с мощностью (например, 1705Вт) указываются цифры расчетного перепада температуры, например 70/55. Это означает, что при охлаждении с 70 до 55 градусов радиатор со своей поверхности отдает 1705Вт тепловой мощности. Сравнивать цены на различные марки радиаторов будем в равных условиях. Узнаем, при каком перепаде температур радиатор достигает указанной в паспорте тепловой мощности. Многие продавцы радиаторов указывают их мощность только для перепада 90/70, не акцентируя на этом внимание. При перепаде температур 70/55 мощность теплоотдачи такого радиатора будет меньше.

Радиаторы бывают с нижним подключением и с боковым подключением. Для нового строительства лучше приобрести радиаторы с нижним подключением, что мы и сделаем.
В комплекте радиатора с нижним подключением, как правило, бывает воздухоотводной кран (так называемый "кран Маевского"), заглушки, кронштейны для навески на стену и встроенный термостатный вентиль.

Как подобрать радиаторы в магазине?

В магазине выбор радиаторов достаточно большой, но точь в точь той мощности, которая нам нужна по расчету, может не быть сейчас или не существовать вовсе.
Например, по нашему расчету для спальни нужен радиатор мощностью 1800Вт, а ближайшие мощности существующих радиаторов 1529Вт и 1911Вт при перепаде температур 90/70 (см.таблицу, приведенную чуть выше).
Выбираем радиатор чуть большей мощности (1911Вт). Он немного дороже, но отопление в комнате с таким радиатором будет более комфортным, т.е. низкотемпературным. Не нужно будет нагревать радиатор до предела, чтобы добиться нормальной температуры воздуха в комнате, а это к тому же значит, что мы затратим меньше топлива. Для комфортного отопления размер радиатора лучше выбрать чуть больше необходимого.

Итак, мы купили для дома такие радиаторы (высотой 50см):
Мощность в ваттах. (При перепаде температур 90/70). Длина (в мм).
Зал 2293+2675 1200+1400
Спальня 1911 1000
Кухня 2675 1400
Детская 1529 800
Прихожая 1911 1000
Котельная - -
Ванная 1911 1000
Мы намеренно отказались от установки радиатора в помещении котельной, так как обычно там достаточно тепла от котла и трубных разводок и нет необходимости поддерживать комфортную температуру.

В зале мы решили установить два радиатора длиной 1200мм и 1400мм. Под большим окном разместим длинный радиатор (1400мм). На трубах, в местах соединения радиатора с трубопроводом, обычно монтируют краны или вентили, снабженные разъемным соединением (так называемой, "американкой"), чтобы можно было перекрыть доступ теплоносителя в радиатор и снять радиатор (для его замены или при отделке помещения), не сливая теплоноситель из системы.

Выбор метода разводки труб.

Трубы разводятся по дому и должны подходить к каждому радиатору. Разводка труб может быть либо двухтрубной, либо однотрубной. Чем отличается двухтрубная разводка от однотрубной?

Температуру в помещениях легче регулировать, если применена так называемая двухтрубная разводка. При этом типе разводки к каждому отопительному прибору подведены две трубы - "прямая" и "обратная". Температура теплоносителя, входящего в прибор, на всех приборах будет одинаковой. Двухтрубная разводка радиаторов похожа на параллельное соединение электроприборов, когда к каждому прибору от общего источника подведен "плюс" и "минус". Способы выполнения двухтрубной разводки в доме могут быть разные. Трубы могут быть разведены "звездой", когда к каждому отопительному прибору от общей "гребенки" тянется две трубы. Либо разводка труб выполняется в виде "шлейфа", когда две трубы, "прямая"(+) и "обратная"(-), последовательно обходят ряд приборов.

При способе разводки "звезда" из котла выходит одна "прямая" труба и ветвится на столько частей, сколько отопительных приборов есть в доме. И на "обратной" трубе, входящей в котел, есть "веточки", количество которых совпадает с количеством отопительных приборов. Это разветвление называется "гребенка".

При способе "шлейф" радиаторы, расположенные ближе к производителю тепла находятся в более выгодном положении. Сопротивление участка трубы до них меньше, поток теплоносителя делится между очередным радиатором и всеми остальными. Чтобы уравнять радиаторы "в правах" при таком способе подключения, сечение трубы по мере приближения от тупикового радиатора к котлу постепенно увеличивается.
Для комфортной системы отопления - двухтрубная разводка.

При однотрубной разводке теплоноситель переходит последовательно от одного радиатора к другому. При этом последний радиатор в "цепочке" может быть значительно холоднее первого, так как теплоноситель остывает в каждом радиаторе. Управлять системой с однотрубной разводкой трудно. Невозможно без специальных приемов перекрыть доступ теплоносителя только в один радиатор, так как при этом перекроется доступ и во все остальные. Для организации перепуска теплоносителя через перекрытый радиатор применяют так называемые "байпасы" (или перемычки). Но даже если использовать этот "перемычек", остаются еще два недостатка:
1. Внешний вид "не очень".
2. Труба стояка и перепуск будут горячими даже когда радиаторы перекрыты, то есть опять остается нерегулируемый участок системы отопления.

Всем известное отопление в многоквартирных домах - пример однотрубной разводки. Горячий теплоноситель в системе отопления сначала поднимается по одной трубе наверх, а затем растекается по квартирам через отопительные приборы последовательно, отдавая тепло и опускаясь вниз. Однотрубная разводка дешевле. Но если заботиться прежде всего о качестве системы отопления, не нужно жалеть денег на двухтрубную разводку, так как при этом мы получаем полную возможность управления теплом в каждой комнате.

Где разместить гребенку?

При определении места, где будет размещаться "гребенка", нужно учесть, что длины "путей" от распределительной "гребенки" до разных отопительных приборов не должны очень сильно отличаться. Например, если длина трубопровода от "гребенки" до одного радиатора в два раза больше, чем до другого, это допустимо.
Но если "путь" теплоносителя от "гребенки" до одного радиатора будет в десять раз длиннее, чем до другого, то перепад давления теплоносителя на длинном отрезке трубопровода будет намного больше, чем на коротком. Нормально отрегулировать систему в этом случае будет практически невозможно.
Лучше постараться разместить "гребенку" так, чтобы расстояния от нее до всех отопительных приборов были примерно одинаковыми.

Что такое скрытая и открытая трубная проводка?

При скрытой разводке трубы после выхода из котельной прячутся в стенах. Скрытая разводка выполняется до финишной отделки помещений, но, желательно, после штукатурки стен, чтобы уже был известен уровень точек навески радиаторов (толщина штукатурки). Да и радиаторы лучше навешивать после штукатурки. Если же штукатурка выполняется после навески радиаторов, то для оштукатуривания стен их надо будет снять и часто (почти всегда) при обратной навеске "вдруг" выясняется, что трубы погнули, уплотнительные резинки потеряли, и вообще, то, что раньше подходило идеально, сейчас и близко не подходит. Чтобы скрыть трубы, в стенах прорезаются длинные "траншеи" - штробы, по которым трубы подводятся к каждому радиатору. Затем штробы заделывают, и труб уже не видно. Стены становятся гладкими, ничто не мешает оформлению комнат и расстановке мебели. Там, где это удобно, трубы можно прокладывать и под полом. Трубы в стенах и под полом прокладываются целыми кусками, "спрятанных" резьбовых соединений труб не должно быть, а значит, не будет и возможности протечки.

При открытой разводке трубы проходят вдоль стен, как правило, над полом (при двухтрубной схеме). Если разводка сделана аккуратно, то она неплохо смотрится и может быть выполнена уже после отделки помещения.

Трубы подводятся к радиаторам, и хочется, если разводка скрытая, чтобы и подсоединяющих труб не было видно. Для этого используют подводку труб "в стену".

Чем отличается подводка труб в пол и подводка в стену?

При подводке "в стену" трубы подходят к радиатору "сзади", от стены, если разводка труб открытая, и из стены, если разводка труб скрытая. Если разводка скрытая, труб не видно совсем, они уходят в стену с помощью угловых подключений.

При подводке "в пол" трубы подходят к радиатору снизу, из пола, а там, под полом, могут прокладываться как угодно. В этом случае кусочки труб под радиатором видны, возникают сложности при покрытии пола (надо резать плитку на мелкие кусочки, разрезать ковролин или сверлить паркет) и, к тому же, не очень удобно при уборке протирать пол под радиатором.

Что такое "зажатая" система?

Иногда при монтаже системы отопления возникает желание сэкономить и использовать трубу потоньше. Кажется, что достаточно поставить насос помощнее - и теплоноситель будет двигаться. Экономия на приобретении трубы будет "съедена" необходимостью покупать более дорогой и мощный насос. А может даже оказаться, что любой мощности насоса будет недостаточно для преодоления сопротивления в трубе - система "зажата".

Теплоноситель в трубе должен двигаться с определенной скоростью, чтобы в каждую секунду достаточный объем горячего теплоносителя поступал в радиаторы, и достигалась нужная теплоотдача. Этот объем называют расходом теплоносителя. Чем выше скорость движения теплоносителя, тем больше его расход. Но при повышении скорости возрастает и сопротивление (трение) в трубе. То есть, с увеличением расхода теплоносителя увеличивается и сопротивление системы. Если использовать трубу толще, сопротивление понизится, тоньше - повысится.

При слишком тонких трубах, сколько бы ни увеличивалась мощность насоса, расход теплоносителя в системе остается небольшим, а сопротивление в трубе (давление, напор) возрастает. Теплоноситель в такой системе не двигается или двигается слишком медленно, котел чаще перегревается, а отопительные приборы остаются холодными, так как горячий теплоноситель не поступает в них в нужном объеме. Такую систему называют "зажатой". Не экономьте на трубах. Итак, обдумав все вышесказанное, для своей системы отопления мы выбрали пластиковые трубы и решили, что разводка будет скрытая, двухтрубная, и трубы к радиаторам будут подходить из стены.

Выгоднее установить котел на жидком топливе (солярке). Горелки в таких котлах вентиляторные, и они имеют встроенный насос для подкачки топлива. Для хранения запаса топлива нужны большие баки емкостью 1-2 тонны. Их нужно разместить так, чтобы топливо в них не замерзало (вкопать в землю или поставить в подвале дома). Лучше установить и топливный фильтр, чтобы форсунки горелок котла не засорялись. Система поджига котла, насос, качающий топливо, датчики контроля горения работают от электричества.

А если к дому уже подведен электрический кабель большой мощности?

Если Вы решили отапливать дом электричеством, можно установить в комнатах электрические отопительные приборы и развести электричество по дому. В настоящее время существуют автоматические электрообогреватели с комфортной системой регулировки, которые позволят Вам существенно сэкономить электричество, а значит и Ваши деньги. Для подготовки горячей воды можно использовать проточный, а лучше накопительный, водонагреватель. Можно установить электрический отопительный котел и смонтировать гидравлическую систему отопления. В этом случае Вы будете тратить больше электричества, но меньше подвергнетесь влиянию электромагнитных полей. К тому же упростится возможный в будущем переход на отопление газом или соляркой. Тогда Вы просто замените котел, не меняя всю систему.

Зачем нужен и как устроен расширительный бачок?

По своим физическим свойствам вода (теплоноситель) является практически несжимаемой жидкостью. Это означает, что попытка сжать воду (уменьшить ее объем) приводит к резкому увеличению давления.
Про воду известно также, что в интересующем нас диапазоне температур (20°-90°) она при нагревании расширяется. В сочетании два вышеописанных свойства воды приводят к тому, что в системе отопления вода должна иметь возможность увеличения своего объема ("дыхания").

Есть два способа обеспечить ей эту возможность: устроить "открытую" систему отопления с открытым расширительным баком в верхней точке системы или в закрытой системе отопления применить мембранный расширительный бак. В открытой системе отопления роль "пружины", уравновешивающей расширение воды при нагревании, играет столб воды до расширительного бака, который монтируется при этом на чердаке. В закрытом мембранном расширительном баке роль такой же "пружины" играет баллон со сжатым воздухом (как в камере автомобильного колеса).

Увеличение объема воды в системе отопления при нагревании приводит к оттоку воды из системы в расширительный бак и сопровождается сжатием воздушного баллона в расширительном баке и увеличением давления в нем. Таким образом, вода также имеет возможность расширяться (как и в открытой системе), но нигде напрямую не контактирует с воздухом.

Есть несколько причин, по которым мембранный расширительный бак предпочтительнее открытого:

1. Бак может быть расположен там же, где и котел, нет необходимости тянуть трубу до чердака, где к тому же есть риск "подморозить" бак зимой;
2. В закрытой системе нет контакта воды и воздуха, а значит, нет и возможности растворения в воде дополнительного кислорода (что подарит радиаторам и котлу в системе отопления несколько дополнительных лет "жизни");
3. Есть возможность задать дополнительное (избыточное) давление даже в верхней точке системы отопления, поэтому уменьшается риск образования воздушных "пузырей" в верхних радиаторах;
4. В последнее время чердачные помещения популярны, они все чаще используются как жилые, открытый расширительный бак просто негде расположить;
5. Это просто дешевле, если учесть материалы, работу и отделку.

А если электроснабжение нестабильно?

В электросети бывают скачки напряжения. Это плохо не только для насосов и отопительной автоматики, но и для любых бытовых приборов. Может помочь стабилизатор напряжения. Стабилизатор сглаживает скачки напряжения в сети, может несколько приподнять напряжение, если оно слишком низкое.

Если электричество вообще отключили на 4-5 часов, ничего страшного не произойдет. Дом за это время остыть не успеет, а когда электричество появится, хороший котел (оснащенный автоматическим искровым зажиганием) включится сам.

Если электричество отключается часто и больше, чем на 5 часов, можно поставить блок аварийного электропитания.

Блок аварийного электропитания состоит из аккумулятора (похожего на автомобильный, только больше) и инвертора, преобразующего постоянные 12V в переменные 220V.
Инвертор автоматически переходит на резервное питание от аккумулятора при исчезновении напряжения в сети. При восстановлении напряжения в электросети инвертор автоматически переходит в режим подзарядки аккумулятора. Аккумулятора на 200 ампер-часов хватит для поддержания в рабочем состоянии котла с атмосферной горелкой и одного насоса системы отопления в течение 10 часов.

Можно также приобрести генератор электроэнергии, работающий на жидком топливе. Бывают генераторы с автоматическим запуском и такие, которые нужно запускать вручную. Генератор - хорошее техническое решение для резервирования электропитания, можно иметь довольно большую резервную мощность (т.е. работающие холодильник, телевизор, освещение и т.д.). Типичные связанные с применением электрогенератора проблемы - шум и выхлопные газы.

Если Вы живете в доме не постоянно и у Вас нет желания устанавливать блок аварийного электропитания, можно залить в систему отопления не воду, а антифриз (незамерзающую жидкость), который и будет теплоносителем.

Об антифризах.

В качестве антифриза для систем отопления иногда используют автомобильный "Тосол", хотя в его составе есть добавки, не допустимые к применению в жилых помещениях. Иногда вместо настоящего "Тосола" можно купить подделку, которая окажется просто чистой щелочью или кислотой. Это "смертельно" для отопительной системы. Лучше заливать в систему отопления специальный бытовой антифриз.

В настоящее время появились антифризы, специально предназначенные для систем отопления, например, немецкие "Antifrogen N", "Inibahel", российский "Hot Blood" ("Хот Блад"). Антифриз заливают в систему отопления и разбавляют приблизительно на 1:3 водой.

Антифриз имеет отличающийся от воды коэффициент поверхностного натяжения (он более текуч). Поэтому на всех разъемных соединениях системы отопления (а они всегда есть в правильной системе отопления) нужно будет заменить резиновые прокладки на прокладки из более устойчивого и менее деформируемого материала. При использовании антифриза нужно иметь в виду, что его теплоемкость на 15-20% ниже, чем у воды (т.е. он хуже накапливает тепло и хуже отдает). То есть при проектировании системы отопления с антифризом радиаторы следует выбирать более мощные.
Вязкость антифриза выше, чем у воды, его сложнее заставить "бегать" по системе отопления, нужно монтировать более мощные насосы. На случай утечки антифриза следует предусмотреть возможность добавления его в систему отопления.

Нельзя допускать перегрева антифриза в котле и его контакта с оцинкованными поверхностями, так как это приводит к необратимым химическим изменениям и потере изначальных свойств антифриза.

Что такое напольное отопление?

Для организации напольного отопления под полом довольно плотно укладывается труба, по которой движется теплоноситель, согревая пол и воздух помещения сразу на большой площади. Чтобы "прокачать" теплоноситель по этому довольно длинному участку тонкой трубы и не допустить перегрева полов в доме, нужно смонтировать в котельной дополнительную насосную группу и группу подмешивания горячего теплоносителя.

Теплый пол.

Система напольного отопления прогревает воздух от пола на высоту 1,5- 2 метра, что обычно и нужно. При этом на уровне пола температура на 2-4 градуса выше, чем на уровне головы, то есть "ноги в тепле, а голова в холоде", для человека это наиболее комфортно.

При устройстве напольного отопления трубы укладываются по всей поверхности пола параллельно (зигзагом) или спиралью. Используются гибкие металлополимерные трубы, которые укладываются из одного целого куска трубы, без соединительных деталей. Если трубы уложены спиралью, распределение тепла более равномерное. При параллельной раскладке одна часть пола может быть значительно теплее, чем другая. При спиральной укладке прямую и обратную трубы укладывают рядом, добиваясь таким способом более равномерного выделения тепла на каждом участке пола.

Стандартное расстояние между трубами (шаг укладки) - 20 см. Для более равномерного нагрева пола шаг укладки можно уменьшить у наружной стены или около окна. Трубы укладываются на слой теплоизолятора (например, пенопласта), подсоединяются к общей системе отопления и заполняются теплоносителем под давлением. Только после этого поверхность пола с заполненными трубами заливается бетонным или цементным покрытием (стяжкой). Затем укладывают верхний отделочный слой. Для покрытия теплых полов лучше использовать керамическую плитку.

Существуют ограничения для температуры пола. Ходить по полу, нагретому выше +30 градусов, неприятно. Поэтому напольного отопления будет недостаточно для обогрева помещения в самое холодное время, и оно будет только дополнительным, для повышения комфортности. Если же в комнате одна наружная стена и одно хорошо уплотненное окно, то теплого пола может оказаться достаточным для отопления такой комнаты в любой мороз. Температура теплого пола +30°.

В некоторых случаях, как правило, в помещениях устанавливают еще и радиаторы (для увеличения мощности отопления). На радиатор можно установить терморегулятор, который автоматически будет перекрывать доступ теплоносителя в радиатор, если тепла от теплого пола будет достаточно