+7 (499)390-62-89
г. Москва, Нагорный пр-д
shemi-otopleniya@yandex.ru
Новости компании

 Гибкая подводка для воды, какая фирма лучше? Как выбрать гибкую подводку, из какого материала и с какими присоединениями?  Сегодня можно встретить гибкую подводку нового вида из гофрированной нержавеющей трубы. Такая гибкая подводка лучше всех предыдущих, но есть и здесь подводные камни, а именно  нержавеющая сталь может быть с разным количеством никеля и хрома.  Например, AISI 304 18% Cr и 10% Ni, а в нержавейки AISI 201 16% Cr и 1% Ni. С маленьким содержанием никеля гибкая подводка подойдет, например, для газа или для металлорукавов с прокладкой электро кабеля по воздуху. Что касается агрессивных сред, (к стати воду любой химик отнесёт к агрессивное среде) то нужно выбирать металлорукав  из нержавеющей стали AISI 304. В продаже есть гибкая подводка для газа, для её удешевления используется нержавейка  AISI 201 и стальные концовки. Подключая газовой подводкой воду, через полгода или год вы поймете, почему гибкая подводка для воды дороже гибкой подводки для газа. Для газа и толщина стенок тоньше в два раза.

 

Отопление дома

 Отопление.

Современное отопление дома можно разбить на несколько участков, 50% всей стоимости системы отопления составляет котёл и обвязка котельной. Котёл в свою очередь 30-60% стоимости котельной. Выбор котла зависит не только от цены, но и от энергетического ресурса данной местности. Например: электрические котлы, жидкотопливные котлы (дизельные),  твердотопливные котлы, пелетные котлы, пиролизные котлы, газовые и т.д.. Но перейдём к обвязки котельной к её основе. Все самые передовые возможности монтажа топочной собрала в себя коллекторная система отопления концепция первичного и вторичного кольца. В такой системе отопления легко совместить несколько котлов и несколько контуров, эти схемы отопления менее инерционны, они быстрее откликаются на потребности определённой точки в помещении. Итак представим себе центр отопительной системы огромную бочку из верхней части которой можно взять любое количество кипятка и  при помощи  циркуляционного насоса доставить на прямую в определённую точку (радиатор) тепло. А остывшую воду из радиатора вылить в нижнюю часть огромной бочки так примитивно работает вторичное кольцо. А первичное кольцо циркуляционным насосом из котла закачает новую порцию теплоносителя в верхнюю часть бочки. Сколько может быть таких вторичных колец, контуров до определённой точки потребления тепла? Например: первый этаж, 2-ой этаж, 3-ий этаж, бойлер, тёплый пол, гараж, зимний сад, теплица, система приточной вентиляции, обогрев бассейна и т.д.. Все эти разветвления недавно собирали при помощи тройников на месте что занимало много времени. Сейчас для этого есть готовое решение это великое множество сантехнических гребёнок, регулировочных коллекторов, распределительных коллекторов для быстрого монтажа котельного оборудования с разной мощностью и присоединительными размерами. Хорошо   собрали мы все ручейки в одно целое в коллектор отопления, но не присоединять,  же  теперь коллектор для котельной к неэстетичной огромной бочке. Максимально проработав дизайн, и максимально уменьшив размеры,   мы получим гидравлический разделитель (гидрострелку). Но чтобы сохранялось постоянным условие, что в верхней части гидрострелки  находиться кипяток его туда должен постоянно закачивать циркуляционный насос из генератора тепла (котел), а из нижней части гидравлического разделителя теплоноситель подаётся обратно в котёл или группу котлов, для нагрева охлаждённой жидкости. И так мы получаем своеобразную схему отопления в центре находиться гидравлическая муфта, с одной стороны от неё первичное кольцо (котлы), с другой стороны вторичное кольцо (радиаторы, тёплые полы, и т.д.). Благодаря гидравлическому разделителю кольца могут  работать  не зависимо друг от друга. Причём работая в связке гидрострелка выполняет функцию уравнивания. Так излишки нагретого теплоносителя которые не понадобились для радиаторов могут уходить через гидрострелку сразу в котёл, а не достаточное количество нагретого теплоносителя во вторичном кольце частично восполняется из нижней части коллектора  (обратки) через гидрострелку. В свою очередь временное перекрытие радиаторов, бойлера, тёплых полов… может увеличивать или уменьшать количество теплоносителя во вторичном кольце, эти другие процессы компенсирует гидрострелка. Да мы совсем забыли про твердотопливные котлы в них гидрострелку нельзя уменьшить, придётся оставить большую ёмкость в 1500 литров так как она служит и накопителем резкого нагрева теплоносителя в первичном кольце и постепенного распределения во вторичном кольце. В итоге мы получаем первичное кольцо, где по кругу движется теплоноситель от котла до гидрострелки и обратно до котла. И вторичное кольцо от гидрострелки до распределительного коллектора отопления и обратно до гидрострелки. Возможности коллектора отопления ограничены его сечением и во многом зависит от мощности котельной  ( нельзя изготовить его размером с ладошку ). Представим для простоты 10 этажный дом, контура разобьём по подъездам, стоякам ( сколько стояков столько и контуров ). Или другой вариант 1-ый контур на первый этаж, для этого понадобиться насос 25х40 и трубу25 ммпо которой доставим теплоноситель до другой гребёнки а там распределим это тепло, например сшитым полиэтиленом16 ммпо радиаторам. Но на десятый этаж мощности насоса 25х40 не хватит, нужен другой более мощный насос. Взяв более мощный насос ( если нет гидрострелки) он может начать вытягивать теплоноситель из соседнего контура для этого ставят на контурах обратные клапана и балансировочные клапана для регулировки объёма протока жидкости. Так же можно использовать 3-х и 4-х ходовые смесительные клапана. Но вернёмся к коллектору для отопления, мы видим, что проходное сечение такого коллектора для правильной работы схемы отопления, где отапливаемая площадь от 0 до 2500 кв. метров должно быть не менее вход 80х80 и обратка 80х80. А на контурах вход и выход не менее 25 мм(1 дюйм). Так что использование готовых коллекторов для монтажа котельных не только эстетично, но и намного дешевле, и проще  в монтаже котельного оборудования. Что хотели бы видеть монтажники в дополнении коллектора это присоединительные отверстия на 1/2"  например, для установки: крана для слива воды, термометров, манометров, предохранительного клапана, подпиточного клапана, расширительного бака, и других устройств. У гидрострелки дополнением служит сливной кран, автоматический воздухоотводчик, термоманометр. Одним из обязательных элементов монтажной схемы котельной является гидробак ( гидроаккумулятор, экспанзомат, мембранник,). Гидроаккумулятор принимает на себя увеличение и уменьшение объёма теплоносителя в системе отопления. Расчёт ёмкости расширительного бака приблизительно равен 10% от всей системы отопления. Но если экспанзомат не справиться, в действие вступает группа безопасности ( производители котлов не несут гарантийных обязательств если группа безопасности не стоит после котла и между котлом и группой безопасности стоит шаровой кран) в которую входит предохранительный клапан настроенный на 3 Атм. Некоторые монтажники для дополнительной страховки ставят еще один предохранительный клапан 6 Атм. При срабатывании предохранительных клапанов уменьшенное количество воды и соответственно давление в системе отопления нужно пополнить это сделает автоматически, подпиточный клапан, который настраивают на 2,8 Атм при снижении ниже этой величины он открывается и из магистральной трубы ХВС заполняет систему отопления. При подпитке системы образуются газы при окислении как следствие - накипь, коррозия, Чтобы этого избежать устанавливают воздухоотводчики и грязеуловители. Подключают заземление, электропроводку и пезперебойники для автоматики и циркуляционных насосов. В котлах нового поколения уже стоит большая часть автоматики. Все основные функции для безопасности и регулировки перечислим: 1) управление горелкой: уменьшение или увеличение подачи газа, а следовательно и температуры теплоносителя. 2) устройство безопасности котла автоматическое  отключение при перегреве, газовый датчик и т.д.  Но возьмем котел старого образца в нем можно производить регулировку только теплоносителя  и только на самом котле. Это неудобство, так как температура на улице и в помещении меняется несколько раз в сутки, надо постоянно ходить и крутить колесико. А теперь представьте автоматическую регулировку: Выносной датчик  со встроенным термостатом  и заданной температурой установлен в  эталоном помещении, что позволяет держать температуру одинаковой во всем доме. Если на улице стало  теплее на 2 градуса вам не нужно спускаться в котельную и уменьшать газ  автоматика котла сама на это среагирует .Автоматическое уменьшение газа постепенно складывается в денежную экономию. А если таких датчиков нет на котле или вы хотите управлять не всем потоком, а каждым контуром в отдельности по временным рамкам: с 6-7 часов 18 градусов, а с 9-10 часов 20 градусов да еще и с расстояния по телефону, тогда нужен контроллер, который управляет контурами, насосами, котлами. Но этот высший пилотаж рассмотрим чуть позже на оборудовании фирмы KROMSCHRODER. А пока вернемся к монтажу схемы системы отопления своими руками, это значит без сварки и сложной пайки. После котла производители  котлов рекомендуют 2-3 метра  трубопровода изготавливать из стальной трубы или из медной трубы. Это потому, что после временного перегрева котла вода инерционно попадет в трубу. Например синтетические трубы выйдут из строя. Заниматься сваркой на этом участке и вылавливать  соосность очень дорого, и нужны определенные навыки. Прогресс не стоит на месте, сейчас есть в продаже гибкая подводка для отопления из нержавеющей стали. Она удобна в обращении и имеет размеры от 15 мм до 65 мм, при ее монтаже не нужны углы для выравнивания соосности, американки для разъемного соединения, компенсаторы.  Это позволяет своими руками за 5 минут при помощи ключей соединить долговечно и надежно котел с оборудованием. Установив готовый распределительный коллектор для отопления мы как на елку навешиваем шаровые краны, обратные клапана, 3-х ходовые или 4-х ходовые клапана с сервоприводами или без. Как мы видим собрать систему отопления своими руками без сварки не так уж и сложно. Сейчас основная часть монтажных организаций по настоянию заводов- производителей котлов используют в коллекторных системах гидрострелку. Используя гидравлическую стрелку в системах отопления достигается постоянный равномерный поток теплоносителя через радиаторы и другие приборы отопления. В результате гидрострелка позволяет добиться максимальной сбалансированности котла и коллектора отопления, а значит и всей системы отопления. 

 Коллектор отопления с гидрострелкой.

Выше на фото коллектор отопления с гидрострелкой, на который прикручено всё оборудование, для обвязки котельной. Данная система очень простая и может применятся и без особых просчётов. Коллектор отопления и гидрострелка изготовлены из квадратной трубы 80х80, такое сечение обеспечивает необходимый объём теплоносителя в системе отопления. Да для некоторых домов 150 квадратных метров можно обойтись и меньшими габаритами. Но в данном случае если коллектор отопления будет больше то лучше, главное не меньше. Гидрострелка поможет выделить тот объём теплоносителя, который понадобится для лучевое системы отопления. Если нужно много теплоносителя, то в гидравлической стрелке произойдет подмес, из нижний части, куда поступает обратка. В случае если вдруг остановится потребление теплоносителя системой отопления, то он отправится вертикали сверху вниз и потом в котёл. А если система отопления может себя регулировать, какой объём нужен, значит можно не просчитывать эти объёмы. Регулировочными вентилями с ручной или автоматической регулировкой можно создать комфортную температуру в каждом уголке загородного дома. Все дополнительные комплектующие не распложенные на котловом коллекторе, соединены гибкими подводками из нержавеющей стали. Например расширительный бак гибкой подводкой 3/4 дюйма. От гидрострелки к котлу отопления используется гибкая подводка 1 1/2 дюйма для котла. Остальные соединения это гибкая подводка 1 дюйм.

Циркуляция теплоносителя в системе отопления.

Самым важным элементом системы с принудительной циркуляцией является насос, который заставляет двигаться (циркулировать) теплоноситель. Эти насосы так и называются - циркуляционные. Мощность насоса должна быть достаточной для преодоления сопротивления (трения) в трубе. Чем труба толще, тем меньше сопротивление и меньшая мощность насоса нужна. Но толстые трубы неудобны, некрасивы в комнатах и существенно дороже. В результате обычно соблюдают разумный баланс между диаметром труб и мощностью насоса. Существуют точные расчеты для соблюдения соответствия между диаметром трубы, качеством и стоимостью отопительной системы. Практически же для бытовых систем отопления подходят всего 2-3 типа компактных циркуляционных насосов.
Что делает насос в системе отопления с принудительной циркуляцией?

Насос побуждает двигаться воду (теплоноситель) в системе отопления, преодолевая сопротивление в трубе. Он не должен рассчитываться из условия поднятия воды на высоту здания (самое распространенное заблуждение!). Сколько горячей воды в системе отопления поднялось, столько же холодной опустилось.

Система отопления всегда замкнута, теплоноситель движется по кругу. Попробуем привести пример. Если перевернуть велосипед и хорошенько крутануть колесо, оно может крутиться очень долго, если оно установлено на хорошем подшипнике. Его остановит только трение в подшипнике. В каждый момент времени у любого поднимающегося кусочка колеса есть симметричный уравновешивающий кусочек, опускающийся с противоположной стороны.

Вода в замкнутой системе отопления подобна такому колесу. Насос преодолевает только трение, и вода движется по кругу. Именно поэтому циркуляционные насосы для частного дома (т.е. для бытовых систем отопления) имеют небольшую мощность, и, следовательно, низкое электропотребление - около 100 ватт, как лампочка. Если насос выключить, то вода через какое-то время, как и вращающееся колесо, остановится, а если не выключать, то вода будет двигаться постоянно. На этом основана возможность управления подачей тепла от котла в радиаторы дома. Насос может быть включенным на полную мощность, либо быть выключенным, либо работать вполсилы.

Насосы немецких фирм Grundfos и Wilo, в основном используемые при монтаже бытовых систем отопления, имеют три ступени мощности. Это позволяет даже при отсутствии дополнительной автоматики управлять системой. Если в доме жарко, а насос работает в полную силу, можно уменьшить мощность насоса, поток теплоносителя в системе станет меньше, температура на отопительных приборах понизится. Можно подключить насос к электролинии через термодатчик. Насос в этом случае будет автоматически включаться только тогда, когда температура в доме опустилась ниже желаемой. Такой датчик называют еще термостатом

Как устроен и как монтируется циркуляционный насос?

Циркуляционный насос состоит из чугунного корпуса, внутри которого расположен ротор (вращающаяся часть) и насаженная на ротор крыльчатка. Ротор вращается - крыльчатка продвигает воду. Одно из основных правил монтажа насоса в системе: ось вращения ротора обязательно должна быть расположена горизонтально.

При правильном монтаже циркуляционные насосы практически бесшумны. Вы сможете определить, работает ли насос, только по легкой вибрации, когда дотронетесь до него рукой.

Что такое система с естественной циркуляцией?

В системе с естественной циркуляцией насоса нет. Роль насоса в ней выполняет сила, возникающая за счет разности плотности (веса) теплоносителя в подающей и обратной трубах. Как это происходит? Теплоноситель (например, вода) в котле нагревается. Плотность горячей воды меньше, т.е. она легче, чем холодная, и движется вверх по одной толстой трубе (подающему стояку). Затем горячая вода растекается по нескольким нисходящим трубам (обратным стоякам), "пронизывающим" здание, к отопительным приборам сверху вниз, и охлаждается, отдавая тепло. Плотность холодной воды увеличивается, вода тяжелеет и возвращается к котлу по обратному трубопроводу.

Циркуляция в такой системе возникает за счет разницы веса горячего теплоносителя в подающем стояке и холодного - после остывания в приборах и обратном трубопроводе. Чем больше диаметр вертикальных стояков, тем больше побудительная сила естественной циркуляции. При движении и вверх, и вниз вода преодолевает сопротивление в трубе (трение). Чем толще труба, тем меньше сопротивление. Труба толще - сопротивление меньше.

Система с принудительной циркуляцией более комфортна, теплом в такой системе можно управлять. Вы можете установить нужную вам температуру в каждой комнате, и она будет автоматически поддерживаться. Качество такой системы выше. Есть возможность скрыть все трубопроводы в пол или стены. Но эта система требует наличия электричества (или того, чтобы электричество не выключалось более чем на сутки.)

Система с естественной циркуляцией не поддается автоматическому регулированию, она "съедает" больше топлива и требует монтажа труб большого диаметра, которые несколько дороже и не очень эстетичны в интерьере. Регулировать такую систему можно обычно только вручную: пригасить горелку в котле, если в комнатах жарко, а когда станет холодно, снова увеличить огонь.

Если Вы хотите чаще общаться с Вашим котлом или Вас устраивает постоянный перегрев воздуха в комнатах или в Вашем доме очень часто и надолго выключается электричество, система с естественной циркуляцией - для Вас. Если же Вы предпочитаете удобное и комфортное отопление, выбирайте систему с принудительной циркуляцией.

Горячая вода для бытовых нужд и горячая вода в системе отопления - не одно и тоже. Система отопления замкнута, из нее не должно ничего выливаться. Теплоноситель системы отопления (в том числе антифризы) нигде не имеет прямого контакта с бытовой (питьевой) водой. Горячая вода для бытовых нужд получается путем нагрева холодной (питьевой) воды и после использования по назначению безвозвратно исчезает в недрах канализации. Есть несколько видов аппаратов, проточных или накопительных, нагревающих воду для бытовых нужд:

  • электронагреватели;
  • газовые нагреватели;
  • аппараты косвенного нагрева бытовой горячей воды от теплоносителя системы отопления.

Все нагреватели горячей воды для санитарных нужд делятся на накопительные и проточные.
В проточных нагревателях вода нагревается по мере продвижения мимо теплопередающих элементов; это электротэны в случае электроподогрева, медные трубы газовых колонок или ячеистые теплообменники косвенного нагрева. При этом чтобы получить действительно горячую воду, а не чуть теплую, нужна довольно большая мощность теплопередачи, или вода должна течь медленно. Если, например, у Вас газовая колонка мощностью 23 kW, и одновременно используется горячая вода в кухне и в ванне, то при включении еще одного потребителя у всех возникнут проблемы.

Накопительный водонагреватель (бойлер) отличается от проточного намного большим объемом запасаемой горячей воды, он в быту удобней, так как нагрев воды до заданной температуры происходит заранее. В бойлере постоянно находится горячая вода, а по мере расхода в него поступает холодная и подогревается до нужной температуры. Как правило, бойлера емкостью 200 литров достаточно для семьи из 4 человек.

Накопительный водонагреватель удобнее проточного.

Если Ваша система отопления в качестве топлива использует электроэнергию или солярку, то может оказаться выгодным использовать прямой электроподогрев горячей воды (особенно при ночном пониженном тарифе на электричество). Если же для отопления используется газ, то лучше использовать для получения горячей воды газовый нагреватель или косвенный нагреватель от системы отопления.

Как устроен бойлер косвенного нагрева?

Бойлер - теплоизолированный бак. Внутри через него проходит спиралью труба, в которой двигается горячий теплоноситель из системы отопления. Снизу по трубе в бойлер поступает холодная вода, тепло от теплоносителя системы отопления передается холодной бытовой воде через стенки спиральной трубы (теплообменника бойлера).

К верхней части бойлера подсоединяется еще одна труба, для выхода горячей воды. К бойлеру подключают термометр для контроля температуры воды в нем. Достоинство накопительных бойлеров в том, что всегда имеется достаточный объем горячей воды в случае одновременного использования воды несколькими потребителями. В некоторых случаях возможно параллельное подключение нескольких бойлеров. Накопительные бойлеры выпускаются в вертикальном и горизонтальном исполнении. Если нужен водонагреватель большего объема, лучше приобрести одноконтурный котел и бойлер отдельно.

Котёл отопления.

Как определить, какой мощности котел нужен? Мощность котла, который нам нужен, обычно складывается из двух составляющих.

Первая часть - это мощность, расходуемая на обогрев помещений, она приблизительно равна сумме мощностей отопительных приборов во всех помещениях дома. В нашем примере это будет 15 кВт.

Вторая часть - это мощность, расходуемая на подогрев горячей воды, если вода греется с помощью котла. Величина этой (второй части) мощности зависит от многих условий:количество проживающих в доме людей, наличие больших потребителей горячей воды и другихГорячую воду котел греет не постоянно, а по мере необходимости. При этом автоматика в системе отопления чаще всего монтируется так, что при потребности в горячей воде котел на короткое время перестает работать на отопление, а всей своей мощностью нагревает воду в водонагревателе.

Как получить горячую воду для кухни и душа? Что нужно для получения технических условий для газификации? Допустим, что у нас есть возможность подвести к дому газ. Это самый удобный и выгодный вид топлива. Нам придется самим оформлять все документы, нужные для подключения дома к газовой магистрали, так как мы строим дом самостоятельно (не заказывая фирме - массовому застройщику). Чтобы подвести газ и установить в доме газовый котел, мы должны получить разрешение (технические условия для газификации, так как подключить дом к магистрали имеет право только специализированная организация.

Что надо у честь при выборе газового котла?

Бывают котлы с атмосферными горелками и с вентиляторными горелками. В атмосферных горелках газ подается в топку котла за счет избыточного давления в газовой магистрали.Воздух для горения засасывается в камеру сгорания за счет тяги дымохода. Вентиляторная (наддувная) горелка принудительно подает воздух для горения в камеру сгорания за счет работы дополнительного насоса (вентилятора). Атмосферные и вентиляторные горелки по-разному реагируют на падение давления газа в газовой магистрали. Котлам с вентиляторными (наддувными) горелками падение давления газа не страшно. В вентиляторных горелках встроена система, стабилизирующая давление газа, поступающего в горелку. Но такой котел при работе может издавать гул. Котельную с таким котлом лучше сделать подальше от жилых помещений и хорошо звукоизолировать. Стоят такие котлы дороже.

Однако, есть котлы с атмосферными горелками, также стабильно работающие при понижении давления в газовой магистрали в два - три раза. Лучше выбрать котел с атмосферной горелкой, допускающей падение давления газа до 5-6 мбар. Котлы с атмосферными горелками работают тихо, только время от времени слышны щелчки при включении и выключении котла. Газовый котел должен автоматически выключаться при отсутствии газа. Автоматика котла должна контролировать наличие пламени, тяги в дымоходе, перегрев теплоносителя и выключать котел при любом "аварийном" случае.

При покупке котла нужно обратить внимание на величину давления газа, при которой котел достигает указанной в паспорте мощности. Норма давления газа в газопроводе в Молдове - 200 мм водяного столба, или 20 мбар. (Хотя случается, что зимой давление падает до 8-10 мбар).

Котел должен иметь сертификат соответствия и быть допущен к применению в в Молдове. Итак, выбор основного отопительного оборудования для нашего дома близится к завершению. Мы решили установить газовый котел с паспортной мощностью 23 кВт , радиаторы типа Korado и развести тепло по дому в пластиковых трубах, спрятанных в стенах.

При монтаже бойлера в системе предусматривается отдельный насос, подающий теплоноситель в бойлер, независимо от отопительной системы. Летом насос отопительной системы отключается, и котел работает только на подогрев бытовой воды.

Отопления частного дома своими руками.

Схема систем отопления частного дома своими руками, коттеджа, загородного дома, начинается с расчета тепловой мощности отдающих тепловую энергию оборудование – радиаторов и теплых полов. Нужно учесть в схеме системы отопления при подборе теплопроводность стен и окон, а также розу ветров. Как сделать отопление более комфортным, за счет увеличения мощности радиаторов на 10 – 15% мы делаем низкотемпературную систему отопления   ( при температуре выше 75 градусов  пыль и частицы на радиаторах начинают «гореть» воздух в помещении становится тяжелым  ) При расчете системы водяного отопления загородного дома, котеджа, частного дома, дачи своими руками кол-во и мощность радиаторов берут преблизительно: 10 кв.  м. = 1 кВт тепловой мощности , если комната постоянно обдувается снаружи ветром кол – во секций надо увеличить а также если большая площадь остекления. Под каждым окном должен стоять радиатор, чтобы теплые потоки воздуха обдували стекло.

На каждом этаже находиться коллектор или несколько коллекторов в зависимости от площади обычно в него заходит  25 мм труба  и распределяется  на радиаторы по более мелким трубам ½ (15мм) теплоноситель подходит к радиаторам и обратно возвращается в коллектор передав тепло. До поэтажного коллектора теплоноситель испытывает сопротивление труб, заужения, подьем на высоту. Теплоносителю помогает с этим справиться циркуляционный насос для системы отопления. Циркуляционные насосы для  системы водяного отопления загородного дома, котеджа, частного дома, дачи имеют разные характеристики  мощности и другие показателей. Если контур не очень большой и в разводки труб нет заужений,  подьем  не выше 3 этажа, нет длинного крыла то хватает циркуляционного насоса 25х40. Такой же контур подходит и для бойлера горячего вода снабжения ГВС, и системы вентиляции. Контур для системы теплого пола должен  иметь регулировку ведь на пол в 95 градусов вставать некомфортно плюс  удельное расширение труб приведет к разрушению стяжки . Для данной схемы отопления используют 3-х ходовой клапан. Устроен он просто: Если повернуть до конца в одну сторону ручку то теплоноситель будет двигаться сквозь него как по трубе, немного повернув ручку ,он призакрывает вход основной ,и на столько же приоткрывает вход из обратки происходит смешивание двух теплоносителей.  Поворачивая ручку 3-х ходового крана в ручную, при помощи накладных термометров регулируем температуру. В дальнейшем будет незначительное отклонение в этом контуре. Для более точного регулирования можно установить на 3-х ходовой кран электропривод, который сам поворачивает ручку. Есть автономные электроприводы с накладным датчиком на обратную трубу  контура, так же есть электропривод с комнатным датчиком – регулирует температуру в комнатах этого контура, или электропривод с подключением  к автоматике идущей с котлом.

Если соседний контур  будет насосом забирать больше теплоносителя чем его осталось в коллекторе то возможен эффект вытягивания теплоносителя из соседнего контура , чтобы  этого избежать  устанавливаются обратные клапаны. Для  системы необходим и  предохранительный  клапан – при повышении давления выше нормы он открывается и сбрасывает напряжение, он входит в группу безопасности. Между котлом и группой безопасности недолжно быть кранов. Если в системе отопления  упало давление, срабатывает  подпитачный  клапан, который врезан в горячее вода снабжения ГВС или в холодное вода снабжение ХВС, но врезка не должна быть перед котлом, так как моментальное охлаждение чугунного теплообменника приводит  к его разрушению. Автоматические воздухоотводчики  устанавливаются там где может собираться воздух.

Гидрострелка – это кусок полой квадратной трубы.  В ней происходят следующие действия:  Сипорация  воздуха и удаление его через  автоматический воздухоотводчик.Если из котла идет поток теплоносителя  равный  потребности отопительного коллектора, то он проходит насквозь гидрострелку. Если из котла идет поток теплоносителя больше   потребности распределительного коллектора отопления, то часть теплоносителя идет в коллектор, а часть по гидрострелке в котел ( фотографии схемы монтажа котельных частных домов ).

Если из котла идет поток теплоносителя  меньше (что нежелательно, так  как разница температур в котле может привести к конденсату  и окислению стального теплообменнику) потребности распределительного коллектора отопления, то в него  через нижнюю часть гидрострелки попадает дополнительная  часть теплоносителя, тем самым  всем контурам хватает теплоносителя.

     Расширительный бак в схеме подключения котла отопления загородного дома компенсирует незначительное  увеличение  и уменьшение давления в системе. Его нежелательно ставить после насоса. Для монтажа отопления своими руками без сварки или медной трубы используем нержавейку с наружной резьбой 1_1/2 диаметром 50мм, она гибкая что позволяет установить в любом месте. Благодаря гидрострелки  гораздо проще монтировать несколько одновременно работающих котлов в системе отопления дома.  Суммируя тепловую мощность радиаторов, теплых полов, вентиляции, горячего вода снабжения ГВС ( бойлер)…+15%-25%,  подбираем котел или котлы для этой мощности это может быть газовое отопление, твердотопливные котлы, пелетные, дизельные… .

гидравлическая система отопления это замкнутая цепочка из труб, отопительных приборов и котла (источника тепла), заполненная водой, текущей по трубам. Воду внутри системы мы будем называть теплоносителем. Теплоноситель - это вода (или антифриз), залитая в отопительную систему, с помощью которой тепло передается от котла к отопительным приборам. Вода - хороший теплоноситель, так как по своим физическим свойствам она способна накапливать при нагревании и отдавать при остывании большое количество тепла. Вода обладает хорошей текучестью и поэтому ее несложно заставить "бегать" по системе отопления и переносить тепло. Вода - экологически чистое вещество и любая возможная протечка не представляет угрозы здоровью. Вода всегда есть в водопроводе и ее просто добавить в систему отопления при недостатке.Работает система отопления очень просто: с помощью насоса теплоноситель движется по системе, сначала он нагревается в котле, а затем постепенно остывает в трубах и отопительных приборах (радиаторах), отдавая тепло и согревая дом. В систему отопления входит еще много различных комплектующих, кранов и гаек, но будем говорить пока только об основных ее составляющих.

Газовые котлы.

Ассортимент отопительного оборудования достаточно разнообразен. Поэтому специалисты подразделяют все газовое отопительное оборудование на атмосферное и наддувное в связи с использованием газовой горелки с наддувом. Такие горелки еще называют дутьевыми или вентиляторными, а отопительные котлы - комбинированными, так как они могут быть укомплектованы не только газовыми горелками, но и жидкотопливными или комбинированными (газ/жидкое топливо). Все атмосферное оборудование, в свою очередь, по месту своего расположения подразделяется на напольное и настенное. Начнем с настенных газовых котлов.

Настенные газовые котлы.
Если Ваше жилье отапливаемой площадью не более 200-250 м2, то это оборудование для Вас!.
У хозяев таких домов в покупке напольного газового котла нет никакой необходимости. Для отопления всего дома подойдет настенный газовый котел с соответствующей необходимой площади мощностью. Это будет выгодно потому, что настенные газовые котлы в 1,5-2 раза дешевле своих напольных сородичей. Возможность устанавливать такие котлы на стене значительно облегчает жизнь тем хозяевам, у которых помещение под котельную не предусмотрено. Настенный котел можно установить на кухне , где он легко вписывается в любой интерьер благодаря своей компактности, изящному дизайну и цвету (в большинстве своем - белому) и по внешнему виду ничем не будет отличаться от обычного настенного шкафа.
По способу удаления отходящих газов настенные котлы подразделяются на турбокотлы (с вентилятором для принудительного удаления отходящих газов) и котлы с естественной тягой.
Настенные котлы так же подразделяется на одно- и двухконтурные. Для получения горячей воды с использованием одноконтурных котлов устанавливается бойлер. У двухконтурных настенных котлов получение горячей воды достигается с помощью вторичного проточного теплообенника, установленного внутри самого котла. Какому же котлу отдать предпочтение? Дело в том, что у двухконтурных настенных котлов сущетвует так называемый "приоритет горячей воды ". Т.е. пока кран горячей воды остается открытым, батареи. Обогревающие Ваш дом, не получат от котла на отопление дома ни градуса тепла. На что Вы, скорее всего, пока будете мыть посуду или принимать душ, даже не обратите внимание. Так же надо учитывать, что двухконтурный котел может одновременно обеспечить горячей водой не более двух потребителей даже на очень короткое время (при условии мощности котла не менее 23 kW!). Если необходимо иметь всегда в запасе большое количество горячей воды, то необходимо выбирать одноконтурный котел с бойлером.

Напольные газовые котлы.
Напольные котлы по виду горелочного устройства, бывают атмосферными и работающие под наддувом (наддувные). Если в газовой горелке с наддувом газ, точно так же, как и в жидкотопливной, подается под давлением на форсунку, где распыляется и смешивается с воздухом, нагнетаемым с помощью вентилятора, то в атмосферной газовой горелке все происходит гораздо проще. При необходимости подачи тепла в атмосферной горелке зажигается запальный факел, открывается газовый клапан, и горелка запускается. Быстрое и мягкое зажигание однородной газовоздушной смеси позволяет свести к минимуму первоначальный выброс вредных веществ и обеспечивает малошумный запуск горелки. Не маловажным преимуществом котлов с атмосферной газовой горелкой является их компактность, поскольку горелка устанавливается непосредственно внутри котла, а не монтируется с внешней стороны, как дутьевая. Цена на котлы с атмосферной газовой горелкой ниже примерно на 30-40%, чем котлы с дутьевой горелкой.

Напольные жидкотопливные котлы (комбинированные).
Жидкотопливные котлы снабжены горелкой для сжигания дизельного топлива. Большинство котлов работающих на газе с дутьевой горелкой легко переоборудуются жидкотопливной горелкой.
Подводимое к горелке жидкое топливо под давлением (в горелке есть специальный насос высокого давления) подается на форсунку и распыляется в виде мельчайших капель. Эта капельная взвесь в виде тумана смешивается с воздухом, нагнетаемым дутьевым вентилятором в необходимом для сгорания соотношении, и подается в зону горения.
Практически единственным недостатком эксплуатации жидкотопливных котлов по сравнению с газовыми является необходимость создания запаса дизельного топлива и хранения его в течение сезона. Для этого используются специальные стальные (двухстенные) или пластмассовые емкости, обеспечивающие надежность хранения и экологическую безопасность. Двухстенные стальные емкости оборудованы системой контроля герметичности и позволяют устанавливать их непосредственно на полу без металлического поддона. Пластмассовые емкости дешевле и легче металлических. Емкости могут устанавливаться в отдельных помещениях здания (например, в подвале) или за его пределами, при наличии благоприятных гидрогеологических условий, с заглублением в грунт. Заглубленные в грунт топливные емкости необходимо ежегодно проверять на герметичность. Однако при сильных морозах вязкость топлива повышается, и его прекачка топливным насосом потребует большого расхода электрической энергии. Кроме того, вода, которая может присутствовать в топливе, при сильных морозах может замерзнуть и закупорить топливопровод. Отдельные емкости могут соединяться друг с другом в батареи.
От топливной емкости жидкое топливо подается к горелке по топливопроводам, которые выполняются преимущественно из медных труб. Они могут связывать горелку по двухтрубной и однотрубной схемам. Однотрубную схему, в отличие от двухтрубной, рекомендуется устанавливать только при расположении емкости выше уровня насоса. Топливные емкости снабжаются дыхательной трубкой и заливной горловиной с крышкой и устройством для присоединения топливного шланга от транспортных средств, перевозящих дизельное топливо. Из емкости топливо забирается топливным насосом, встроенным в горелку, через топливозаборное устройство с обратным клапаном, находящееся у дна емкости. На топливопровод следует обязательно устанавливать топливный фильтр, предохраняющий насос горелки от засорения.

На каком виде топлива могут работать отопительные котлы?

Из общедоступного в быту топлива можно выделить такие виды: газ, солярка, электричество, уголь, дрова.
Самый дешевый на сегодняшний день и безопасный (если соблюдать правила) вид топлива - природный газ. Природный газ избавляет нас от необходимости запасать топливо и, по сравнению с другими видами сгораемого топлива, он намного чище. Учет газа легко организовать с помощью газового счетчика, а управлять горением газа может электроника: автоматический газовый кран, автомат искрового зажигания.
Если к дому газ не подведен, можно установить жидкотопливный котел (жидкотопливный котел можно установить и когда газ планируется подвести через некоторое время или существует вероятность перебоев со снабжением газа. Большинство жидкотопливных котлов легко переводится на работу с природным газом путем приобретения газовой горелки). Топливо для такого котла - солярка (дизтопливо). Отопление на солярке - самое независимое, но довольно дорогое по затратам на эксплуатацию и стартовым затратам на оборудование. Дополнительно приходится приобретать топливные баки, систему подводки и очистки топлива. Но именно при этом способе отопления есть смысл тратить деньги на автоматические устройства для экономии энергии. Дополнительные приборы климатконтроля, установленные в систему отопления, помогут сэкономить топливо и окупятся примерно за полгода - год.
Отопление электричеством - самое дорогое. При этом к дому должен быть подведен кабель большой мощности и получено разрешение на его подведение, что иногда бывает большой проблемой. Однако при прямом обогреве электроэнергией есть простая возможность легко контролировать температуру в каждом помещении. Новое направление в отоплении с использованием электричества - тепловые насосы. В этом случае для обогрева той же площади можно обойтись в два-три раза меньшей мощностью. Необходимо, однако, проделать довольно большой объем подготовительных работ и приобрести соответствующее оборудование, которое обладает очень высокой ценой. (не котел).
Системы отопления с использованием тепловых насосов очень перспективны, особенно в экологически чистых природоохранных районах.
Существуют отопительные котлы на твердом топливе. Обычно это тяжелые громоздкие агрегаты, требующие загрузки топлива несколько раз в день. Можно, конечно, нанять кочегара или попытаться уговорить жену стать "феей домашнего очага", но серьезно рассматривать такой вид отопления в качестве основного не стоит.
Газ - самый дешевый на сегодняшний день и удобный вид топлива для систем отопления.

Из чего состоит котел?

В теплоизолированном корпусе котла находится теплообменник, горелка и управляющая работой котла автоматика. Одна из основных частей любого котла - теплообменник, т.е. металлическая емкость, в которой нагревается теплоноситель. Горячие газы (продукты сгорания топлива) поднимаются в топке котла вверх, обтекают теплообменник, через его стенки отдают тепло теплоносителю внутри теплообменника и, охлажденные, улетают в дымоход. В разных котлах теплообменник может быть сделан из разного металла, иметь разный объем.
Чугунные теплообменники (напольные котлы, работающие на газе и жидком топливе) не подвержены ржавчине, могут работать на низких температурах но чувствительны к резкому перепаду температур (термическим ударам). Котлы с такими теплообменниками очень тяжелые.
Стальные теплообменники (напольные котлы, работающие на газе и жидком топливе) нестойки к коррозии (могут заржаветь). Их внутренние поверхности защищают различными антикоррозийными покрытиями. Для стальных теплообменников существует проблема низкотемпературной коррозии, которая состоит в том, что при поступлении в котел из обратной трубы системы отопления теплоносителя, имеющего температуру ниже расчетной, на наружной поверхности теплообменника выпадает конденсат продуктов сгорания (кислот) и постепенно разъедает стенки теплообменника.
Медные теплообменники (настенные газовые котлы) легкие и стойкие к коррозии. Существуют конструкции медных теплообменников, которые легко вынуть из котла и прочистить в случае необходимости.
Котел с теплообменником небольшого объема и веса безопаснее, система отопления с таким котлом быстрее реагирует на команды автоматики. В теплообменниках малой емкости теплоноситель при нагревании продвигается с большей скоростью, это препятствует образованию накипи на стенках теплообменника.

Типы отопительных приборов.

Радиаторы - по своей конструкции имеют относительно большой объем и постоянно содержат много горячего теплоносителя. За счет этого они отдают тепло преимущественно в виде излучения (каминный эффект).

Конвекторы - отдают тепло в основном за счет циркуляции воздуха через них. По трубе конвектора движется теплоноситель, нагревая поверхности "надетой" на него "гармошки". Воздух проходит сквозь конвектор снизу вверх, нагреваясь от многочисленных теплых поверхностей.

Существуют отопительные приборы, соединяющие в себе свойства радиаторов и конвекторов (это отопительные приборы типа Korado, Kermi, DeLonghi), в их плоские накопительные панели поступает большая масса теплой воды и, в то же время, у них есть ребристые поверхности. В них сочетаются оба варианта теплоотдачи - излучение и конвекция.

Полотенцесушители - еще один вид отопительных приборов. Эти приборы предназначены для использования в ванных комнатах, тренажерных залах, в домашнем бассейне, детской комнате в прихожей - там, где постоянно возникает потребность высушить не только полотенце, но и отдельные элементы одежды, создать микроклимат. Полотенцесушитель представляет собой радиатор трубчатого типа. Их конструкция и внешний вид очень разнообразны.

Далее все отопительные приборы, независимо от способа теплоотдачи, будем называть радиаторами, так проще.

Какие бывают радиаторы?

Радиаторы бывают чугунные, алюминиевые, стальные штампованные и, так называемые, биметаллические.

Чугунные - хорошо отдают тепло и сопротивляются ржавчине, могут выдерживать довольно высокое давление в системе, но они тяжелые и не всегда соответствуют современным требованиям дизайна. Применение таких радиаторов в основном рекомендуется в системах с плохой подготовкой теплоносителя.

Алюминиевые - легкие, обладают высокой теплоотдачей, красивы, но довольно дороги и иногда не выдерживают высокого давления в системе. Достоинство отопительных приборов из алюминия в том, что они нагревают помещение быстрее, нежели чугунные радиаторы, и хорошо управляются с помощью термостатических вентилей. Алюминиевые радиаторы хороши в тех системах, где выдерживается нейтральная кислотность теплоносителя (pH воды в пределах 7-8) и приняты меры для предотвращения резких перепадов давления и температуры. Для предотвращения электрохимической коррозии в местах соединения алюминиевых секций со стальными трубами должны использоваться специальные оцинкованные переходники.

Биметаллические - состоят из стальной трубы, по которой должен двигаться теплоноситель, и алюминиевого корпуса. Стальная труба выдерживает высокое давление, а алюминиевые секции легко отдают тепло. Такие радиаторы появились недавно. Биметаллические радиаторы свободны от недостатков, свойственных алюминиевым отопительным приборам (подверженность электрохимической коррозии, возможность образования водорода вследствие химических реакций, в который вступает алюминий), но имеют такую же тепловую отдачу.

Стальные штампованные, панельные - оптимальны по цене, обладают высокой теплоотдачей. Сталь в большей степени, нежели чугун или алюминий, подвержена коррозии, поэтому радиаторы данного типа более подходят для закрытых систем теплоснабжения - в коттеджах, малоэтажных постройках, а при наличии индивидуального теплового пункта - в зданиях любой этажности. При выполнении всех условий эксплуатации, такие радиаторы служат не менее 25 лет. Изделие полностью собрано и испытано на заводе-изготовителе, что упрощает проведение монтажных работ. В настоящее время они наиболее популярны и эффективны.

 

Основная деятельность нашей компании заключается в реализации инженерного оборудования для монтажа обвязки котла отопления в котельной дома при помощи ключей без сварки. На схемах и фото удобно составить список необходимых фитингов .  К схеме можно подключить любой котёл (электро котёл, твёрдотопливный котел, газовый, настенный, напольный, .....) или несколько котлов (каскадное подключение). Любую автоматику. Составить любое количество контуров тёплый пол, бойлер, по комнатное отопление, поэтажное, (Контур для гаража, контур для бани, контур для зимнего сада, стайки, теплицы, .....) ....... .

Ниже приводятся  описание систем отопления, и другая информация в сжатом виде

Полотенцесушители - еще один вид отопительных приборов.

Эти приборы предназначены для использования в ванных комнатах, тренажерных залах, в домашнем бассейне, детской комнате в прихожей - там, где постоянно возникает потребность высушить не только полотенце, но и отдельные элементы одежды, создать микроклимат. Полотенцесушитель представляет собой радиатор трубчатого типа. Их конструкция и внешний вид очень разнообразны.

При выборе полотенцесушителя следует учитывать некоторые особенности их применения. Дело в том, что все зарубежные аналоги расчитаны на работу с теплоносителем системы отопления. Подключение к системе горячего водоснабжения (как всегда было в нашей стране) приведет к быстрому выходу из строя полотенцесушителя. Все полотенцесушители могут комплектоваться термостатными клапанами для автоматического поддержания заданной температуры в помещении. Некоторые полотенцесушители имеют возможность встроить электрический нагревательный элемент с системой автоматического управления. Это дает возможность эксплуатировать полотенцесушитель и в летний период, когда система отопления отключена

О температуре отопительных приборов.

При обогреве помещений с помощью радиаторов всегда есть выбор: либо установить небольшие по размеру радиаторы и увеличивать теплоотдачу от них, повышая температуру теплоносителя (высокотемпературное отопление), либо, наоборот, стараться при той же теплоотдаче увеличить размеры радиатора, но взамен получить более низкую температуру его поверхности (низкотемпературное отопление). Если отопление высокотемпературное, радиаторы пышут жаром и к ним невозможно прикоснуться. Это неэкономично, и у такой системы нет запаса регулирования. К тому же, если температура на радиаторе высокая, начинается разложение органической пыли, которая, как правило, присутствует в любом помещении. Продукты этого разложения выделяются в воздух и вдыхаются людьми, находящимися в помещении.

При низкотемпературном отоплении радиаторы слегка теплые, но и в комнате тепло. Это комфортно, безопасно и позволяет сэкономить. Исследования показали, что наиболее комфортная для человека температура отопления - 37 градусов.

Трубы для отопления.

Трубы для систем отопления бывают стальные, медные и пластиковые (из армированного полипропилена или другого пластика).

Стальные трубы - самые дешевые. Но они подвержены коррозии (ржавеют), значит рано или поздно потребуется их замена,в следствии чего не рекомендуется скрытый монтаж стальных труб.

Медные трубы - удобны, не ржавеют, но в настоящее время довольно дороги и трудоемки в монтаже.
Стальные и медные трубы должны быть теплоизолированы, чтобы избежать потерь тепла при передаче его к приборам.

Пластиковые трубы - оптимальны по цене, легкие, не ржавеют, требования по теплоизоляции для них менее строгие, но при монтаже соблюдение теплотехнических норм обязательно. Пластиковые трубы бывают двух видов: полипропилен и металлопластиковая труба системы PEX (сшитый на молекулярном уровне полиэтилен). Трубы из полипропилена имеют целый ряд достоинств: они легче стальных, не подвержены коррозии, не "зарастают" в процессе эксплуатации, не вибрируют и не издают урчащих звуков, не разрываются при замерзании воды, не проводят блуждающие токи. Трубы чрезвычайно долговечны (срок службы более 50 лет), кроме того, они не требуют окраски, легко монтируются, соединяются за несколько секунд при помощи электронагревательного аппарата.  Полипропилен экологически чист и с успехом применяется в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления. Полипропиленовые трубы выпускаются так же в металлической оболочке (алюминий), которая препятствует большим линейным расширениям при больших колебаниях температуры.

Полипропилен на сегодняшний день является самым дешевым материалом. В западной Европе по ряду причин этот материал вытисняется более современной и надежной технологией - труба системы PEX. Металлопластиковая труба состоит из двух слоев "сшитого" полиэтилена, между которым проложен слой алюминия, что позволяет максимально выгодно использовать свойства обоих материалов. Применение "сшитого" полиэтилена позволяет решить проблему коррозии, обеспечить требования по гигиеничности и существенно снизить шум, возникающий при протекании жидкости. Алюминиевая прослойка придает трубе прочность, позволяет ее гнуть, обеспечивает стабильность при любых температурных перепадах, препятствует диффузии кислорода через стенки трубы. Металлопластиковая труба очень удобна в монтаже, который производится при помощи специальных фитингов (у разных изготовителей разный метод соединения). Расчетный срок службы не менее 50 лет.

Что такое качество системы отопления?

Кроме общепринятого значения качества, обозначающего хорошо сделанную вещь, под качеством системы отопления понимают способность системы поддерживать комфортную температуру в доме при температуре теплоносителя низкой настолько, насколько это возможно.

Термостатические регулировочные вентили.

Автоматическое регулирование теплоотдачи радиаторов представляет собой не только реальный способ экономии энергии и денежных средств, но и цивилизованный подход к обеспечению теплового комфорта.
Особенно ощутимо автоматическое регулирование теплоотдачи сказывается в зданиях с высоким уровнем теплозащиты. Связано это с тем, что при повышении уровня теплозащиты здания возрастает доля внутренних тепловыделений от бытовых электроприборов, газовых и электрических плит, процессов жизнедеятельности человека, а также доля поступлений теплоты солнечной радиации через светопрозрачные ограждения в общем тепловом балансе помещения. Для решения данной проблемы рекомендуется устанавливать терморегуляторы. В качестве терморегуляторов наибольшее распространение получили термостатические регулировочные вентили, которые являются пропорциональными регуляторами , функционирующими без использования дополнительной энергии.

Устройство и принцип работы.

Чувствительный элемент термостата представляет собой термобаллон, заполненный жидкостью с высоким коэффициентом объемного расширения. Под действием температуры воздуха происходит сжатие или расширение сильфона термобаллона, который воздействует на шток, закрывая или открывая клапан.

  • Крышка с маркой настройки.
  • Термобаллон жидкостный.
  • Предохранитель.
  • Условная шкала настройки.
  • Сальник.
  • Клапанный узел.
  • Присоединение резьбовое.

За счет этого автоматически поддерживается заданная температура воздуха в помещении и нет необходимости постоянного ручного регулирования производительности радиатора.

Размещается радиатор, как правило, на стене под окном для создания так называемой "тепловой завесы". Воздух около радиатора нагревается, становится легче и поднимается вверх. Восходящий поток теплого воздуха от радиатора блокирует движение холодного воздуха от окна в замкнутом пространстве перед окном.

Если у Вас есть желание закрыть радиатор декоративной решеткой, имейте в виду, что при этом теряется большое количество тепла, выделяемого им в помещение. Чем большую поверхность радиатора Вы закроете, тем больше тепла от радиатора будет потеряно. Обиднее всего то, что при этом прежде всего теряется комфортная "каминная" часть тепла от радиатора. Пожалуйста, не закрывайте радиаторы декоративными решетками!

Выбор отопительных приборов. Какие нужны радиаторы?

Для выбора тепловой мощности радиатора, достаточной для каждой комнаты, в климатическом поясе Молдовы можно для упрощения следовать простому правилу:

- в комнате с одной наружной стеной и одним окном для отопления 10 кв.м. жилой площади достаточно 0,7-0,8 кВт тепловой мощности радиатора;

- если в комнате две наружные стены и одно окно, то для отопления 10 кв.м. требуется 0,9-1 кВт тепловой мощности;

- если в комнате две наружных стены и два окна, для отопления 10 кв.м. требуется 1-1,2 кВт тепловой мощности.

Даешь каждому квадратному метру 100 ватт тепловой мощности!

Существуют более точные расчеты необходимой мощности радиаторов, которыми руководствуются специалисты, но для грубой оценки и предложенного простого метода достаточно. При этом методе расчета радиаторы могут оказаться чуть большей мощности, чем необходимо, но зато возрастет качество отопительной системы (возможна более точная настройка и низкотемпературный режим отопления).
Вернемся к нашему дому.
Посчитаем тепловую мощность нужных радиаторов для каждой комнаты:

Комната. Количество тепла, необходимое для отопления комнаты (в ваттах)
Зал 4940
Спальня 1800
Кухня 2340
Детская 1500
Прихожая 1800
Котельная 700
Ванная 1680
Заглянем в паспорт радиатора?
Возьмем для примера радиатор типа Korado. Обычно в паспорте указаны размеры радиатора в миллиметрах. Например, цифры 500х1500 означают, что высота радиатора 50см, а длина 1,5м.
В настоящее время в продаже радиаторы типа Korado бывают высотой 60см, 50см, 40 см и 30см.
Высота 60см - традиционная высота старых чугунных радиаторов, и новые радиаторы высотой 60см хороши для их простой замены.

Сейчас модно использовать радиаторы высотой 50см. Это следствие моды на большие окна и низкие подоконники, так как при установке радиатора под окно нужно выдержать зазор между подоконной доской и радиатором не менее 10см, а расстояние между полом и радиатором должно быть не менее 15см для обеспечения нормальной циркуляции воздуха. Радиатор высотой 30см выглядит еще компактнее, при той же мощности будет длиннее, однако размеры помещения и местоположение отопительного прибора не всегда позволяют установить более длинный радиатор.
Далее в таблице указана отопительная мощность (в ваттах) радиаторов типа Korado высотой 50см. в зависимости от их длины.

Перепад температур Длина радиатора (мм).
600 800 1000 1200 1400 1600
90/70 1147 1529 1911 2293 2675 3058
70/55 731 974 1218 1461 1705 1948

В паспорте радиатора рядом с мощностью (например, 1705Вт) указываются цифры расчетного перепада температуры, например 70/55. Это означает, что при охлаждении с 70 до 55 градусов радиатор со своей поверхности отдает 1705Вт тепловой мощности. Сравнивать цены на различные марки радиаторов будем в равных условиях. Узнаем, при каком перепаде температур радиатор достигает указанной в паспорте тепловой мощности. Многие продавцы радиаторов указывают их мощность только для перепада 90/70, не акцентируя на этом внимание. При перепаде температур 70/55 мощность теплоотдачи такого радиатора будет меньше.

Радиаторы бывают с нижним подключением и с боковым подключением. Для нового строительства лучше приобрести радиаторы с нижним подключением, что мы и сделаем.
В комплекте радиатора с нижним подключением, как правило, бывает воздухоотводной кран (так называемый "кран Маевского"), заглушки, кронштейны для навески на стену и встроенный термостатный вентиль.

Как подобрать радиаторы в магазине?

В магазине выбор радиаторов достаточно большой, но точь в точь той мощности, которая нам нужна по расчету, может не быть сейчас или не существовать вовсе.
Например, по нашему расчету для спальни нужен радиатор мощностью 1800Вт, а ближайшие мощности существующих радиаторов 1529Вт и 1911Вт при перепаде температур 90/70 (см.таблицу, приведенную чуть выше).
Выбираем радиатор чуть большей мощности (1911Вт). Он немного дороже, но отопление в комнате с таким радиатором будет более комфортным, т.е. низкотемпературным. Не нужно будет нагревать радиатор до предела, чтобы добиться нормальной температуры воздуха в комнате, а это к тому же значит, что мы затратим меньше топлива. Для комфортного отопления размер радиатора лучше выбрать чуть больше необходимого.

Итак, мы купили для дома такие радиаторы (высотой 50см):
Мощность в ваттах. (При перепаде температур 90/70). Длина (в мм).
Зал 2293+2675 1200+1400
Спальня 1911 1000
Кухня 2675 1400
Детская 1529 800
Прихожая 1911 1000
Котельная - -
Ванная 1911 1000
Мы намеренно отказались от установки радиатора в помещении котельной, так как обычно там достаточно тепла от котла и трубных разводок и нет необходимости поддерживать комфортную температуру.

В зале мы решили установить два радиатора длиной 1200мм и 1400мм. Под большим окном разместим длинный радиатор (1400мм). На трубах, в местах соединения радиатора с трубопроводом, обычно монтируют краны или вентили, снабженные разъемным соединением (так называемой, "американкой"), чтобы можно было перекрыть доступ теплоносителя в радиатор и снять радиатор (для его замены или при отделке помещения), не сливая теплоноситель из системы.

Выбор метода разводки труб.

Трубы разводятся по дому и должны подходить к каждому радиатору. Разводка труб может быть либо двухтрубной, либо однотрубной. Чем отличается двухтрубная разводка от однотрубной?

Температуру в помещениях легче регулировать, если применена так называемая двухтрубная разводка. При этом типе разводки к каждому отопительному прибору подведены две трубы - "прямая" и "обратная". Температура теплоносителя, входящего в прибор, на всех приборах будет одинаковой. Двухтрубная разводка радиаторов похожа на параллельное соединение электроприборов, когда к каждому прибору от общего источника подведен "плюс" и "минус". Способы выполнения двухтрубной разводки в доме могут быть разные. Трубы могут быть разведены "звездой", когда к каждому отопительному прибору от общей "гребенки" тянется две трубы. Либо разводка труб выполняется в виде "шлейфа", когда две трубы, "прямая"(+) и "обратная"(-), последовательно обходят ряд приборов.

При способе разводки "звезда" из котла выходит одна "прямая" труба и ветвится на столько частей, сколько отопительных приборов есть в доме. И на "обратной" трубе, входящей в котел, есть "веточки", количество которых совпадает с количеством отопительных приборов. Это разветвление называется "гребенка".

При способе "шлейф" радиаторы, расположенные ближе к производителю тепла находятся в более выгодном положении. Сопротивление участка трубы до них меньше, поток теплоносителя делится между очередным радиатором и всеми остальными. Чтобы уравнять радиаторы "в правах" при таком способе подключения, сечение трубы по мере приближения от тупикового радиатора к котлу постепенно увеличивается.
Для комфортной системы отопления - двухтрубная разводка.

При однотрубной разводке теплоноситель переходит последовательно от одного радиатора к другому. При этом последний радиатор в "цепочке" может быть значительно холоднее первого, так как теплоноситель остывает в каждом радиаторе. Управлять системой с однотрубной разводкой трудно. Невозможно без специальных приемов перекрыть доступ теплоносителя только в один радиатор, так как при этом перекроется доступ и во все остальные. Для организации перепуска теплоносителя через перекрытый радиатор применяют так называемые "байпасы" (или перемычки). Но даже если использовать этот "перемычек", остаются еще два недостатка:
1. Внешний вид "не очень".
2. Труба стояка и перепуск будут горячими даже когда радиаторы перекрыты, то есть опять остается нерегулируемый участок системы отопления.

Всем известное отопление в многоквартирных домах - пример однотрубной разводки. Горячий теплоноситель в системе отопления сначала поднимается по одной трубе наверх, а затем растекается по квартирам через отопительные приборы последовательно, отдавая тепло и опускаясь вниз. Однотрубная разводка дешевле. Но если заботиться прежде всего о качестве системы отопления, не нужно жалеть денег на двухтрубную разводку, так как при этом мы получаем полную возможность управления теплом в каждой комнате.

Где разместить гребенку?

При определении места, где будет размещаться "гребенка", нужно учесть, что длины "путей" от распределительной "гребенки" до разных отопительных приборов не должны очень сильно отличаться. Например, если длина трубопровода от "гребенки" до одного радиатора в два раза больше, чем до другого, это допустимо.
Но если "путь" теплоносителя от "гребенки" до одного радиатора будет в десять раз длиннее, чем до другого, то перепад давления теплоносителя на длинном отрезке трубопровода будет намного больше, чем на коротком. Нормально отрегулировать систему в этом случае будет практически невозможно.
Лучше постараться разместить "гребенку" так, чтобы расстояния от нее до всех отопительных приборов были примерно одинаковыми.

Что такое скрытая и открытая трубная проводка?

При скрытой разводке трубы после выхода из котельной прячутся в стенах. Скрытая разводка выполняется до финишной отделки помещений, но, желательно, после штукатурки стен, чтобы уже был известен уровень точек навески радиаторов (толщина штукатурки). Да и радиаторы лучше навешивать после штукатурки. Если же штукатурка выполняется после навески радиаторов, то для оштукатуривания стен их надо будет снять и часто (почти всегда) при обратной навеске "вдруг" выясняется, что трубы погнули, уплотнительные резинки потеряли, и вообще, то, что раньше подходило идеально, сейчас и близко не подходит. Чтобы скрыть трубы, в стенах прорезаются длинные "траншеи" - штробы, по которым трубы подводятся к каждому радиатору. Затем штробы заделывают, и труб уже не видно. Стены становятся гладкими, ничто не мешает оформлению комнат и расстановке мебели. Там, где это удобно, трубы можно прокладывать и под полом. Трубы в стенах и под полом прокладываются целыми кусками, "спрятанных" резьбовых соединений труб не должно быть, а значит, не будет и возможности протечки.

При открытой разводке трубы проходят вдоль стен, как правило, над полом (при двухтрубной схеме). Если разводка сделана аккуратно, то она неплохо смотрится и может быть выполнена уже после отделки помещения.

Трубы подводятся к радиаторам, и хочется, если разводка скрытая, чтобы и подсоединяющих труб не было видно. Для этого используют подводку труб "в стену".

Чем отличается подводка труб в пол и подводка в стену?

При подводке "в стену" трубы подходят к радиатору "сзади", от стены, если разводка труб открытая, и из стены, если разводка труб скрытая. Если разводка скрытая, труб не видно совсем, они уходят в стену с помощью угловых подключений.

При подводке "в пол" трубы подходят к радиатору снизу, из пола, а там, под полом, могут прокладываться как угодно. В этом случае кусочки труб под радиатором видны, возникают сложности при покрытии пола (надо резать плитку на мелкие кусочки, разрезать ковролин или сверлить паркет) и, к тому же, не очень удобно при уборке протирать пол под радиатором.

Что такое "зажатая" система?

Иногда при монтаже системы отопления возникает желание сэкономить и использовать трубу потоньше. Кажется, что достаточно поставить насос помощнее - и теплоноситель будет двигаться. Экономия на приобретении трубы будет "съедена" необходимостью покупать более дорогой и мощный насос. А может даже оказаться, что любой мощности насоса будет недостаточно для преодоления сопротивления в трубе - система "зажата".

Теплоноситель в трубе должен двигаться с определенной скоростью, чтобы в каждую секунду достаточный объем горячего теплоносителя поступал в радиаторы, и достигалась нужная теплоотдача. Этот объем называют расходом теплоносителя. Чем выше скорость движения теплоносителя, тем больше его расход. Но при повышении скорости возрастает и сопротивление (трение) в трубе. То есть, с увеличением расхода теплоносителя увеличивается и сопротивление системы. Если использовать трубу толще, сопротивление понизится, тоньше - повысится.

При слишком тонких трубах, сколько бы ни увеличивалась мощность насоса, расход теплоносителя в системе остается небольшим, а сопротивление в трубе (давление, напор) возрастает. Теплоноситель в такой системе не двигается или двигается слишком медленно, котел чаще перегревается, а отопительные приборы остаются холодными, так как горячий теплоноситель не поступает в них в нужном объеме. Такую систему называют "зажатой". Не экономьте на трубах. Итак, обдумав все вышесказанное, для своей системы отопления мы выбрали пластиковые трубы и решили, что разводка будет скрытая, двухтрубная, и трубы к радиаторам будут подходить из стены.

Выгоднее установить котел на жидком топливе (солярке). Горелки в таких котлах вентиляторные, и они имеют встроенный насос для подкачки топлива. Для хранения запаса топлива нужны большие баки емкостью 1-2 тонны. Их нужно разместить так, чтобы топливо в них не замерзало (вкопать в землю или поставить в подвале дома). Лучше установить и топливный фильтр, чтобы форсунки горелок котла не засорялись. Система поджига котла, насос, качающий топливо, датчики контроля горения работают от электричества.

А если к дому уже подведен электрический кабель большой мощности?

Если Вы решили отапливать дом электричеством, можно установить в комнатах электрические отопительные приборы и развести электричество по дому. В настоящее время существуют автоматические электрообогреватели с комфортной системой регулировки, которые позволят Вам существенно сэкономить электричество, а значит и Ваши деньги. Для подготовки горячей воды можно использовать проточный, а лучше накопительный, водонагреватель. Можно установить электрический отопительный котел и смонтировать гидравлическую систему отопления. В этом случае Вы будете тратить больше электричества, но меньше подвергнетесь влиянию электромагнитных полей. К тому же упростится возможный в будущем переход на отопление газом или соляркой. Тогда Вы просто замените котел, не меняя всю систему.

Зачем нужен и как устроен расширительный бачок?

По своим физическим свойствам вода (теплоноситель) является практически несжимаемой жидкостью. Это означает, что попытка сжать воду (уменьшить ее объем) приводит к резкому увеличению давления.
Про воду известно также, что в интересующем нас диапазоне температур (20°-90°) она при нагревании расширяется. В сочетании два вышеописанных свойства воды приводят к тому, что в системе отопления вода должна иметь возможность увеличения своего объема ("дыхания").

Есть два способа обеспечить ей эту возможность: устроить "открытую" систему отопления с открытым расширительным баком в верхней точке системы или в закрытой системе отопления применить мембранный расширительный бак. В открытой системе отопления роль "пружины", уравновешивающей расширение воды при нагревании, играет столб воды до расширительного бака, который монтируется при этом на чердаке. В закрытом мембранном расширительном баке роль такой же "пружины" играет баллон со сжатым воздухом (как в камере автомобильного колеса).

Увеличение объема воды в системе отопления при нагревании приводит к оттоку воды из системы в расширительный бак и сопровождается сжатием воздушного баллона в расширительном баке и увеличением давления в нем. Таким образом, вода также имеет возможность расширяться (как и в открытой системе), но нигде напрямую не контактирует с воздухом.

Есть несколько причин, по которым мембранный расширительный бак предпочтительнее открытого:

1. Бак может быть расположен там же, где и котел, нет необходимости тянуть трубу до чердака, где к тому же есть риск "подморозить" бак зимой;
2. В закрытой системе нет контакта воды и воздуха, а значит, нет и возможности растворения в воде дополнительного кислорода (что подарит радиаторам и котлу в системе отопления несколько дополнительных лет "жизни");
3. Есть возможность задать дополнительное (избыточное) давление даже в верхней точке системы отопления, поэтому уменьшается риск образования воздушных "пузырей" в верхних радиаторах;
4. В последнее время чердачные помещения популярны, они все чаще используются как жилые, открытый расширительный бак просто негде расположить;
5. Это просто дешевле, если учесть материалы, работу и отделку.

А если электроснабжение нестабильно?

В электросети бывают скачки напряжения. Это плохо не только для насосов и отопительной автоматики, но и для любых бытовых приборов. Может помочь стабилизатор напряжения. Стабилизатор сглаживает скачки напряжения в сети, может несколько приподнять напряжение, если оно слишком низкое.

Если электричество вообще отключили на 4-5 часов, ничего страшного не произойдет. Дом за это время остыть не успеет, а когда электричество появится, хороший котел (оснащенный автоматическим искровым зажиганием) включится сам.

Если электричество отключается часто и больше, чем на 5 часов, можно поставить блок аварийного электропитания.

Блок аварийного электропитания состоит из аккумулятора (похожего на автомобильный, только больше) и инвертора, преобразующего постоянные 12V в переменные 220V.
Инвертор автоматически переходит на резервное питание от аккумулятора при исчезновении напряжения в сети. При восстановлении напряжения в электросети инвертор автоматически переходит в режим подзарядки аккумулятора. Аккумулятора на 200 ампер-часов хватит для поддержания в рабочем состоянии котла с атмосферной горелкой и одного насоса системы отопления в течение 10 часов.

Можно также приобрести генератор электроэнергии, работающий на жидком топливе. Бывают генераторы с автоматическим запуском и такие, которые нужно запускать вручную. Генератор - хорошее техническое решение для резервирования электропитания, можно иметь довольно большую резервную мощность (т.е. работающие холодильник, телевизор, освещение и т.д.). Типичные связанные с применением электрогенератора проблемы - шум и выхлопные газы.

Если Вы живете в доме не постоянно и у Вас нет желания устанавливать блок аварийного электропитания, можно залить в систему отопления не воду, а антифриз (незамерзающую жидкость), который и будет теплоносителем.

Об антифризах.

В качестве антифриза для систем отопления иногда используют автомобильный "Тосол", хотя в его составе есть добавки, не допустимые к применению в жилых помещениях. Иногда вместо настоящего "Тосола" можно купить подделку, которая окажется просто чистой щелочью или кислотой. Это "смертельно" для отопительной системы. Лучше заливать в систему отопления специальный бытовой антифриз.

В настоящее время появились антифризы, специально предназначенные для систем отопления, например, немецкие "Antifrogen N", "Inibahel", российский "Hot Blood" ("Хот Блад"). Антифриз заливают в систему отопления и разбавляют приблизительно на 1:3 водой.

Антифриз имеет отличающийся от воды коэффициент поверхностного натяжения (он более текуч). Поэтому на всех разъемных соединениях системы отопления (а они всегда есть в правильной системе отопления) нужно будет заменить резиновые прокладки на прокладки из более устойчивого и менее деформируемого материала. При использовании антифриза нужно иметь в виду, что его теплоемкость на 15-20% ниже, чем у воды (т.е. он хуже накапливает тепло и хуже отдает). То есть при проектировании системы отопления с антифризом радиаторы следует выбирать более мощные.
Вязкость антифриза выше, чем у воды, его сложнее заставить "бегать" по системе отопления, нужно монтировать более мощные насосы. На случай утечки антифриза следует предусмотреть возможность добавления его в систему отопления.

Нельзя допускать перегрева антифриза в котле и его контакта с оцинкованными поверхностями, так как это приводит к необратимым химическим изменениям и потере изначальных свойств антифриза.

Что такое напольное отопление?

Для организации напольного отопления под полом довольно плотно укладывается труба, по которой движется теплоноситель, согревая пол и воздух помещения сразу на большой площади. Чтобы "прокачать" теплоноситель по этому довольно длинному участку тонкой трубы и не допустить перегрева полов в доме, нужно смонтировать в котельной дополнительную насосную группу и группу подмешивания горячего теплоносителя.


Теплый пол.

Система напольного отопления прогревает воздух от пола на высоту 1,5- 2 метра, что обычно и нужно. При этом на уровне пола температура на 2-4 градуса выше, чем на уровне головы, то есть "ноги в тепле, а голова в холоде", для человека это наиболее комфортно.

При устройстве напольного отопления трубы укладываются по всей поверхности пола параллельно (зигзагом) или спиралью. Используются гибкие металлополимерные трубы, которые укладываются из одного целого куска трубы, без соединительных деталей. Если трубы уложены спиралью, распределение тепла более равномерное. При параллельной раскладке одна часть пола может быть значительно теплее, чем другая. При спиральной укладке прямую и обратную трубы укладывают рядом, добиваясь таким способом более равномерного выделения тепла на каждом участке пола.

Стандартное расстояние между трубами (шаг укладки) - 20 см. Для более равномерного нагрева пола шаг укладки можно уменьшить у наружной стены или около окна. Трубы укладываются на слой теплоизолятора (например, пенопласта), подсоединяются к общей системе отопления и заполняются теплоносителем под давлением. Только после этого поверхность пола с заполненными трубами заливается бетонным или цементным покрытием (стяжкой). Затем укладывают верхний отделочный слой. Для покрытия теплых полов лучше использовать керамическую плитку.

Существуют ограничения для температуры пола. Ходить по полу, нагретому выше +30 градусов, неприятно. Поэтому напольного отопления будет недостаточно для обогрева помещения в самое холодное время, и оно будет только дополнительным, для повышения комфортности. Если же в комнате одна наружная стена и одно хорошо уплотненное окно, то теплого пола может оказаться достаточным для отопления такой комнаты в любой мороз. Температура теплого пола +30°.

В некоторых случаях, как правило, в помещениях устанавливают еще и радиаторы (для увеличения мощности отопления). На радиатор можно установить терморегулятор, который автоматически будет перекрывать доступ теплоносителя в радиатор, если тепла от теплого пола будет достаточно